text:
# Khaled Salem
Khaled Salem (Tulkarem, 17 novembre 1989) è un calciatore palestinese, attaccante dello Shabab Al-Thahrea e della nazionale palestinese.

## Carriera

### Nazionale
Ha esordito in nazionale nel 2011.

## Statistiche

### Cronologia presenze e reti in nazionale
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Palestina | Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Palestina | Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Palestina | Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Palestina | Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Palestina | Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Palestina | Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Palestina | Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Palestina |
| Data                                                                     | Città                                                                    | In casa                                                                  | Risultato                                                                | Ospiti                                                                   | Competizione                                                             | Reti                                                                     | Note                                                                     |
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| 11-01-2019                                                               | Dubai                                                                    | Palestina                                                                | 0 – 3                                                                    | Australia                                                                | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno                                             | -                                                                        | 77’                                                                      |
| 15-01-2019                                                               | al-'Ayn                                                                  | Palestina                                                                | 0 – 0                                                                    | Giordania                                                                | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno                                             | -                                                                        | 62’                                                                      |
| Totale                                                                   |                                                                          | Presenze                                                                 | 2                                                                        |                                                                          | Reti                                                                     | 0                                                                        |                                                                          |

title: Khaled Salem

wikitext:
{{S|calciatori palestinesi}}
{{Sportivo
|Nome= Khaled Salem
|Immagine =
|CodiceNazione = {{PSE}}
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|Disciplina=Calcio
|Ruolo= [[Attaccante]]
|Squadra= Shabab Al-Thahrea
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|Squadre=
{{Carriera sportivo
 |2007-2011|Markaz Tulkarem|? (?)
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|SquadreNazionali=
{{Carriera sportivo
 |2011- |{{Naz|CA|PSE|M}} | 18 (1)
}}
|Allenatore =
|Vittorie =
|Aggiornato =
}}
{{Bio
|Nome = Khaled
|Cognome = Salem
|Sesso = M
|LuogoNascita = Tulkarem
|GiornoMeseNascita = 17 novembre
|AnnoNascita = 1989
|LuogoMorte =
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 2000
|Attività = calciatore
|Nazionalità = palestinese
|PostNazionalità = , [[attaccante]] dello Shabab Al-Thahrea e della [[Nazionale di calcio della Palestina|nazionale palestinese]]
}}

== Carriera ==
=== Club ===
{{...|calciatori}}

=== Nazionale ===
Ha esordito in nazionale nel 2011.

== Statistiche ==
=== Cronologia presenze e reti in nazionale ===
{{Cronoini|PSE||M}}
{{Cronopar|11-01-2019|Dubai|PSE|0|3|AUS|-|Coppa Asia|2019|1º turno|13={{Sostin|77}}}}
{{Cronopar|15-01-2019|al-'Ayn|PSE|0|0|JOR|-|Coppa Asia|2019|1º turno|13={{Sostin|62}}}}
{{Cronofin|2|0}}

== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}

{{Palestina maschile calcio asiatico 2015}}
{{Palestina maschile calcio asiatico 2019}}
{{portale|biografie|calcio}}

[[Categoria:Calciatori della nazionale palestinese]]

title: Khaled Salem

Nazionalità: Palestina

title: Calcio

Ruolo: Attaccante

Squadra: Shabab Al-Thahrea

title: Squadre di club1

Markaz Tulkarem · ? (?)

Shabab Al-Thahrea · ? (?)

title: Nazionale

Palestina · 18 (1)

Nazionale: 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. · Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.


text:
# Babbitt (Minnesota)
Babbitt è una città degli Stati Uniti d'America, situata in Minnesota, nella contea di St. Louis.

wikiname: itwiki

title: Babbitt (Minnesota)

in_language: it

wikitext:
{{S|centri abitati del Minnesota}}
{{Divisione amministrativa
|Nome = Babbitt
|Nome ufficiale = {{en}} Babbitt, Minnesota
|Panorama = Babbitt, Minnesota, city.jpg
|Didascalia =
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|Stato = USA
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|Tipo = ''[[Comuni degli Stati Uniti d'America|city]]''
|Divisione amm grado 1 = Minnesota
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|Festivo =
|Mappa = St._Louis_County_Minnesota_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Babbitt_Highlighted.svg
|Didascalia mappa =
}}
'''Babbitt''' è una città degli [[Stati Uniti d'America]], situata in [[Minnesota]], nella [[contea di St. Louis (Minnesota)|contea di St. Louis]].

==Altri progetti==
{{interprogetto}}

== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}

{{Controllo di autorità}}
{{Portale|Stati Uniti d'America}}

[[Categoria:Comuni del Minnesota]]

title: Localizzazione

Stato: Stati Uniti

Stato federato: Minnesota

Contea: St. Louis

title: Territorio

title: Altre informazioni

title: Cartografia

Cartografia:
Babbitt
Babbitt – Mappa


text:
# Chiesa di Sant'Alessandro (Mozzate)
La chiesa di Sant'Alessandro è la parrocchiale di Mozzate, in provincia di Como ed arcidiocesi di Milano; fa parte del decanato di Tradate.

## Storia
La prima citazione di una chiesa a Mozzate è da ricercare nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani di Goffredo da Bussero.
Nella Notitia cleri del 1398 si legge che detta chiesa era filiale della pieve di Santo Stefano Protomartire di Appiano Gentile, mentre nel Liber seminarii del 1564 che era sede di una rettoria dipendente dalla summenzionata pieve.
Nel 1566 don Lonetto Clivone, incaricato dall'arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, visitò la chiesa e nei suoi appunti si può trovare una descrizione della stessa.
Nel 1574 l'arcivescovo Carlo Borromeo visitò di persona la chiesa e ordinò che fosse ampliata; i lavori di rifacimento terminarono nel 1579 e la consacrazione venne impartita l'11 ottobre 1581. Nel 1585 fu completato il campanile.
Nel 1601 fu innalzata la cappella laterale del battistero e nel 1605 la facciata venne arricchita da una tettoia e da un affresco avente come soggetto il santo patrono.
Dalla relazione della visita pastorale del 1744 dell'arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli s'apprende che nella chiesa avevano sede il sodalizio del Santissimo Rosario e la confraternita del Santissimo Sacramento e che i parrocchiani erano 1282.
Nella seconda metà del XVIII secolo venne costruita l'abside e nel 1779 la sacrestia subì un intervento di ampliamento.
Nel 1887 l'edificio fu ingrandito con lo spostamento dell'abside e si venne a creare il transetto.
Tra il 1915 ed il 1916 la facciata fu ricostruita.

## Descrizione
La chiesa ha una pianta a croce latina. La facciata è a salienti e presenta due nicchie con altrettante statue.
L'interno è a tre navate e termina con l'abside semicircolare. L'opera di maggior rilievo qui conservata è l'altare maggiore, realizzato tra il 1842 ed il 1844 e caratterizzato da un bassorilievo raffigurante il martirio di sant'Alessandro, opera di Antonio Galli.

title: Chiesa di Sant'Alessandro (Mozzate)

wikitext:
{{Edificio religioso
|Nome = Chiesa di Sant'Alessandro
|Immagine = Chiesa di Sant'Alessandro in Mozzate 03.jpg
|NomeComune = [[Mozzate]]
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|Regione = [[Lombardia]]
|SiglaStato = ITA
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}}

La '''chiesa di Sant'Alessandro''' è la [[Chiesa parrocchiale|parrocchiale]] di [[Mozzate]], in [[provincia di Como]] ed [[arcidiocesi di Milano]]<ref name=ci/><ref>{{cita|BeWeB}}.</ref>; fa parte del [[Parrocchie dell'arcidiocesi di Milano#Decanato di Tradate|decanato di Tradate]].

==Storia==
La prima citazione di una chiesa a [[Mozzate]] è da ricercare nel ''[[Liber Notitiae Sanctorum Mediolani]]'' di [[Goffredo da Bussero]]<ref name=ci>{{Chiese italiane|14807|Chiesa di Sant'Alessandro Martire <Mozzate>|14 febbraio 2020|stampa=sì}}</ref><ref name=lbc>{{cita web|url=http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/8115025/?view=toponimi&hid=0|titolo=Parrocchia di Sant'Alessandro Martire|accesso=14 febbraio 2020}}</ref>.
Nella ''Notitia cleri'' del 1398 si legge che detta chiesa era filiale della [[chiesa di Santo Stefano Protomartire (Appiano Gentile)|pieve di Santo Stefano Protomartire]] di [[Appiano Gentile]], mentre nel ''Liber seminarii'' del 1564 che era sede di una rettoria dipendente dalla summenzionata pieve<ref name=lbc/>.
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==Descrizione==
La chiesa ha una pianta a [[croce latina]]<ref name=ci/>. La facciata è [[facciata a salienti|a salienti]] e presenta due nicchie con altrettante statue<ref name=ci/>.
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==Note==
<references/>

== Voci correlate ==
*[[Mozzate]]
*[[Arcidiocesi di Milano]]
*[[Regione ecclesiastica Lombardia]]
*[[Parrocchie dell'arcidiocesi di Milano]]
*[[Pieve di Appiano]]

==Altri progetti==
{{interprogetto|preposizione=sulla}}

== Collegamenti esterni ==
*{{cita web|url=http://www.parrocchiemap.it/parrocchiemap/consultazione/parrocchie/scheda.jsp?icsc=4000175|titolo=Parrocchia di S. ALESSANDRO MARTIRE|accesso=14 febbraio 2020}}
* {{Collegamenti esterni}}
* {{LombardiaBeniCulturali}}

{{portale|architettura|Lombardia|cattolicesimo}}

[[Categoria:Chiese dell'arcidiocesi di Milano|Alessandro]]
[[Categoria:Chiese di Mozzate|Alessandro]]

title: Chiesa di Sant'Alessandro

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Località: Mozzate

Indirizzo: Piazza Sant'Alessandro

Religione: cattolica di rito ambrosiano

Arcidiocesi: Milano

Inizio costruzione: XVI secolo


text:
# Audio Interchange File Format
Audio Interchange File Format (in acronimo AIFF) è uno standard di formato digitale per file audio, usato per memorizzare dati audio su personal computer e altri dispositivi elettronici. Il formato è stato sviluppato nel 1988 da Apple Inc. sulla base dell'Interchange File Format (IFF, 1985) della Electronic Arts.

## Descrizione
Nella maggior parte dei file AIFF i dati audio sono in formato PCM non compresso, per questo motivo i file tendono ad essere molto più grandi rispetto ad altri formati con perdita di dati come MP3, ma anche rispetto a formati senza perdita di dati (ma compressi) come il FLAC; esiste però anche una variante compressa di AIFF nota come AIFF-C o AIFC.
Oltre ai dati audio, AIFF può includere dati del punto di loop e la nota musicale di un campione, utili per l'uso con campionatori hardware (tastiere musicali, ecc.) e applicazioni musicali.
L'estensione standard dei file in formato AIFF è .aiff o .aif., mentre per la variante compressa in genere è .aifc.

title: Audio Interchange File Format

wikitext:
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'''Audio Interchange File Format''' (in acronimo '''AIFF''') è uno standard di [[Formato di file|formato]] [[Digitale (informatica)|digitale]] per file [[audio]], usato per memorizzare dati audio su [[personal computer]] e altri dispositivi elettronici. Il formato è stato sviluppato nel 1988 da [[Apple|Apple Inc.]] sulla base dell'[[Interchange File Format]] (IFF, 1985) della [[Electronic Arts]].

== Descrizione ==
Nella maggior parte dei file AIFF i dati audio sono in formato [[Modulazione a impulsi codificati|PCM]] non compresso, per questo motivo i file tendono ad essere molto più grandi<ref>Circa 10 [[Megabyte|MB]] per un minuto di audio stereo con una frequenza di campionamento di 44,1 kHz e una profondità di 16 bit.</ref> rispetto ad altri formati con [[Compressione dati lossy|perdita]] di dati come [[MP3]], ma anche rispetto a formati senza perdita di dati (ma [[Compressione dati senza perdita|compressi]]) come il [[Free Lossless Audio Codec|FLAC]]; esiste però anche una variante compressa di AIFF nota come AIFF-C o AIFC.

Oltre ai dati audio, AIFF può includere dati del punto di ''loop'' e la nota musicale di un campione, utili per l'uso con [[Campionatore|campionatori]] hardware (tastiere musicali, ecc.) e applicazioni musicali.

L'estensione standard dei file in formato AIFF è .aiff o .aif., mentre per la variante compressa in genere è .aifc.

== Note ==
<references />

== Voci correlate ==
* [[Apple Lossless Encoding]]
* [[Free Lossless Audio Codec]]
* [[Interchange File Format]]
* [[WAV]]

== Collegamenti esterni ==
* {{collegamenti esterni}}
* {{cita web|1=http://muratnkonar.com/aiff/index.html|2=AIFF file format details|lingua=en|accesso=4 dicembre 2013|dataarchivio=14 luglio 2011|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110714133120/http://muratnkonar.com/aiff/index.html|urlmorto=sì}}
* {{cita web|https://aifftagging.blogspot.com/|AIFF Tagging|lingua=en}}

{{Formati di compressione}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|Apple|informatica}}

[[Categoria:Apple]]
[[Categoria:Codec audio]]

title: Audio Interchange File Format (AIFF)

Estensione: .aiff · .aif · .aifc

Tipo MIME: audio/x-aiff · audio/aiff

Sviluppatore: Apple Inc.

1ª pubblicazione: 21 gennaio 1988

Tipo: Formato file audio, formato contenitore

Estensione di: Interchange File Format (IFF)


text:
# All I Can Do
| Recensione | Giudizio |
| ---------- | -------- |
| AllMusic   |          |

All I Can Do è il diciassettesimo album in studio della cantante statunitense Dolly Parton, pubblicato il 16 agosto 1976 dalla RCA Records.
Il disco ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 1977 nella categoria Miglior interpretazione vocale country femminile.

## Tracce
Testi e musiche di Dolly Parton, eccetto dove indicato.
1. All I Can Do – 2:25
2. The Fire That Keeps You Warm – 2:50
3. When The Sun Goes Down Tomorrow – 2:06
4. I'm A Drifter – 2:54
5. Falling Out Of Love With Me – 2:48
6. Shattered Image – 2:45
7. Boulder To Birmingham – 4:14 (Bill Danoff, Emmylou Harris)
8. Preacher Tom – 3:43
9. Life's Like Poetry – 1:49 (Merle Haggard)
10. Hey, Lucky Lady – 2:22

title: All I Can Do

wikitext:
{{S|album country}}
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|titolo = All I Can Do
|artista = Dolly Parton
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{{Recensioni album
| recensione1 = [[AllMusic]]<ref name="AM"/>
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'''''All I Can Do''''' è il diciassettesimo [[Album discografico|album in studio]] della cantante [[statunitense]] [[Dolly Parton]], pubblicato il 16 agosto [[1976]] dalla [[RCA Records]].

Il disco ha ricevuto una nomination ai [[Grammy Awards 1977]] nella categoria ''Miglior interpretazione vocale country femminile''.<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://www.grammy.com/artists/dolly-parton/17205|titolo = Artist – Dolly Parton|accesso = 19 giugno 2024}}</ref>

== Tracce ==
{{Tracce
| Autore testi e musiche = [[Dolly Parton]], eccetto dove indicato
| Titolo1 = All I Can Do
| Durata1 = 2:25
| Titolo2 = The Fire That Keeps You Warm
| Durata2 = 2:50
| Titolo3 = When The Sun Goes Down Tomorrow
| Durata3 = 2:06
| Titolo4 = I'm A Drifter
| Durata4 = 2:54
| Titolo5 = Falling Out Of Love With Me
| Durata5 = 2:48
| Titolo6 = Shattered Image
| Durata6 = 2:45
| Titolo7 = Boulder To Birmingham
| Durata7 = 4:14
| Autore testo e musica7 = Bill Danoff, [[Emmylou Harris]]
| Titolo8 = Preacher Tom
| Durata8 = 3:43
| Titolo9 = Life's Like Poetry
| Durata9 = 1:49
| Autore testo e musica9 = [[Merle Haggard]]
| Titolo10 = Hey, Lucky Lady
| Durata10 = 2:22
}}

== Note ==
<references/>

== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}

{{Portale|musica}}

title: All I Can Do · album in studio

Artista: Dolly Parton

Pubblicazione: 16 agosto 1976

Genere: Country

Etichetta: RCA Records

title: Dolly Parton - cronologia

Dolly Parton - cronologia: Album precedente · Dolly(1977)Album successivo · New Harvest... First Gathering(1977)

title: Singoli

Singoli: 1. Hey, Lucky Lady · Pubblicato: 28 febbraio 1976 2. All I Can Do · Pubblicato: 31 luglio 1976 3. Shattered Image · Pubblicato: 19 novembre 1976


text:
# András Szatmári
András Szatmári (Budapest, 3 febbraio 1993) è uno schermidore ungherese, specializzato nella sciabola.

## Palmarès
- Giochi olimpici

Tokyo 2020: bronzo nella sciabola a squadre.
Parigi 2024: argento nella sciabola a squadre.
- Mondiali

Kazan 2014: bronzo nella sciabola a squadre.
Rio 2016: argento nella sciabola a squadre.
Lipsia 2017: oro nella sciabola individuale e argento nella sciabola a squadre.
Wuxi 2018: bronzo nella sciabola a squadre.
Budapest 2019: argento nella sciabola individuale e nella sciabola a squadre.
Il Cairo 2022: argento nella sciabola a squadre.
Milano 2023: oro nella sciabola a squadre.
- Europei

Montreux 2015: bronzo nella sciabola a squadre.
Tbilisi 2017: bronzo nella sciabola a squadre.
Novi Sad 2018: oro nella sciabola a squadre.
Düsseldorf 2019: argento nella sciabola a squadre.
Adalia 2022: oro nella sciabola a squadre.
Plovdiv 2023: argento nella sciabola individuale.
Genova 2025: oro nella sciabola a squadre.

title: András Szatmári

wikitext:
{{S|schermidori ungheresi}}
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{{Bio
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== Palmarès ==
*[[Giochi olimpici estivi|Giochi olimpici]]
:[[Giochi della XXXII Olimpiade|Tokyo 2020]]: bronzo nella sciabola a squadre.
:[[Giochi della XXXIII Olimpiade|Parigi 2024]]: argento nella sciabola a squadre.

*[[Campionati mondiali di scherma|Mondiali]]
:[[Campionato mondiale di scherma 2014|Kazan 2014]]: bronzo nella sciabola a squadre.
:[[Campionato mondiale di scherma 2016|Rio 2016]]: argento nella sciabola a squadre.
:[[Campionato mondiale di scherma 2017|Lipsia 2017]]: oro nella sciabola individuale e argento nella sciabola a squadre.
:[[Campionato mondiale di scherma 2018|Wuxi 2018]]: bronzo nella sciabola a squadre.
:[[Campionato mondiale di scherma 2019|Budapest 2019]]: argento nella sciabola individuale e nella sciabola a squadre.
:[[Campionato mondiale di scherma 2022|Il Cairo 2022]]: argento nella sciabola a squadre.
:[[Campionato mondiale di scherma 2023|Milano 2023]]: oro nella sciabola a squadre.

*[[Campionati europei di scherma|Europei]]
:[[Campionato europeo di scherma 2015|Montreux 2015]]: bronzo nella sciabola a squadre.
:[[Campionato europeo di scherma 2017|Tbilisi 2017]]: bronzo nella sciabola a squadre.
:[[Campionato europeo di scherma 2018|Novi Sad 2018]]: oro nella sciabola a squadre.
:[[Campionato europeo di scherma 2019|Düsseldorf 2019]]: argento nella sciabola a squadre.
:[[Campionato europeo di scherma 2022|Adalia 2022]]: oro nella sciabola a squadre.
:[[Campionato europeo di scherma 2023|Plovdiv 2023]]: argento nella sciabola individuale.
:[[Campionato europeo di scherma 2025|Genova 2025]]: oro nella sciabola a squadre.

==Altri progetti==
{{interprogetto}}

==Collegamenti esterni==
* {{Collegamenti esterni}}

{{Campioni mondiali di sciabola individuale}}
{{portale|biografie|scherma}}

title: András Szatmári

Nazionalità: Ungheria

title: Scherma

Specialità: Sciabola

title: Palmarès

Competizione: Ori · Argenti · Bronzi

Palmarès: Statistiche aggiornate al 17 giugno 2025


text:
# Stazione di Innsbruck Hötting
La stazione di Innsbruck Hötting è la stazione ferroviaria nel quartiere enipontano di Hötting, in Tirolo. Si trova lungo la ferrovia di Mittenwald che collega la città di Innsbruck in Austria con quella di Garmisch-Partenkirchen in Germania.

## Movimento
La stazione è servita dai treni della linea S6 della rete S-Bahn del Tirolo, operato da ÖBB, che collega Innsbruck Centrale a Garmisch-Partenkirchen. Il cadenzamento prevede un treno ogni due ore prosegua fino a Monaco Centrale (dopo la stazione di Mittenwald, i servizi assumono la denominazione RB6).

title: Stazione di Innsbruck Hötting

wikitext:
{{Stazione ferroviaria
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La '''stazione di Innsbruck Hötting''' è la [[stazione ferroviaria]] nel quartiere [[innsbruck|enipontano]] di [[Hötting]], in [[Tirolo]]. Si trova lungo la [[ferrovia di Mittenwald]] che collega la città di [[Innsbruck]] in [[Austria]] con quella di [[Garmisch-Partenkirchen]] in [[Germania]].

== Movimento ==
{{S-Bahn del Tirolo/Linea S6}}
La stazione è servita dai treni della linea S6 della rete [[S-Bahn del Tirolo]], operato da [[Österreichische Bundesbahnen|ÖBB]], che collega [[Stazione di Innsbruck Centrale|Innsbruck Centrale]] a [[Stazione di Garmisch-Partenkirchen|Garmisch-Partenkirchen]]. Il cadenzamento prevede un treno ogni due ore prosegua fino a [[Stazione di Monaco di Baviera Centrale|Monaco Centrale]] (dopo la [[stazione di Mittenwald]], i servizi assumono la denominazione RB6).

==Altri progetti==
{{interprogetto}}

== Collegamenti esterni ==
* {{cita web |url=https://fahrplan.oebb.at/bin/stboard.exe/en?protocol=https:&input=1270101&boardType=arr&sqView=4&start |titolo=Station information |sito=fahrplan.oebb.at |lingua=de}}

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}}
{{Portale|Austria|trasporti}}

[[Categoria:Stazioni ferroviarie del Tirolo|Innsbruck Hötting]]

title: Localizzazione

Stato: Austria

Località: Innsbruck (quartiere Hötting), Tirolo

Linee: ferrovia di Mittenwald

title: Storia

Stato attuale: In uso

title: Caratteristiche

Tipo: stazione in superficie, passante

Interscambi: linee di superficie


text:
# Velika Trnovitica
 Velika Trnovitica  è un comune della Croazia di 1 661 abitanti della regione di Bjelovar e della Bilogora.

title: Velika Trnovitica

wikitext:
{{S|centri abitati della Croazia}}
{{Divisione amministrativa
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}}
''' Velika Trnovitica ''' è un [[Comuni della Croazia|comune della Croazia]] di {{formatnum:1661}} abitanti della [[regione di Bjelovar e della Bilogora]].

== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}

{{Comuni della regione di Bjelovar e della Bilogora}}

{{Portale|Croazia}}

[[Categoria:Comuni della regione di Bjelovar e della Bilogora]]

title: Localizzazione

Stato: Croazia

Regione: Bjelovar e Bilogora

title: Territorio

title: Altre informazioni

title: Cartografia

Cartografia: Velika Trnovitica


text:
# Storia della moda 1750-1775
La storia della moda nel periodo 1750–1775 nell'Europa occidentale e nelle colonie americane è caratterizzata da una notevole abbondanza e complessità di decorazioni negli abiti, sullo stile artistico del rococò che caratterizzò il medesimo periodo in pittura, architettura e scultura. Lo stile inglese e francese iniziarono a differenziarsi notevolmente rispetto al passato. Lo stile francese elaborò uno stile di corte estremamente elegante, colorato e ricco di decorazioni con la figura iconica della regina Maria Antonietta.
Dopo aver raggiunto il proprio picco a metà secolo, le gonne a crinolina e a paniere iniziarono a ridursi di diametro nella seconda metà del Settecento, ma rimasero una parte fondamentale del vestiario femminile. Le acconciature si mantennero elaborate, con parrucche alte che divennero un tratto distintivo in particolare degli anni '70 del Settecento. Per gli uomini continuarono ad essere alla moda giubbe, giustacorpi e braghe come nei decenni precedenti.
Lo stile inglese era invece maggiormente pratico, adatto alla vita di campagna, con l'impiego di stoffe meno pregiate e ricamate. Questo stile di vita si rifletteva anche nei dipinti. Se i francesi preferivano ritratti in ambienti chiusi, dimostrando affinità al lusso anche nei loro costumi, gli inglesi preferivano invece un gusto più "egualitario" e pastorale.

## Moda femminile
La moda femminile dell'epoca mantenne una certa enfasi sulla forma conica del torso ottenuta tramite stretti corpetti con stecche in osso di balena e ampie gonne. Continuarono parimenti ad essere indossate gonne con crinolina che raggiunsero dimensioni notevoli a metà del secolo, talvolta con l'uso di panieri. Gli abiti di corte erano estremamente ingessati e poco confortevoli così da non consentire rilassamenti a chi si trovava alla presenza del re, mantenendo inoltre una postura impeccabile. Molti di questi abiti, addirittura, non potevano essere lavati a causa del materiale preziosissimo con cui erano utilizzati e di conseguenza venivano utilizzati raramente e solo in occasioni estremamente formali.

### Gonne
La moda degli anni 1750–1775 imponeva una l'uso di gonne indossate sopra una sottogonna e molte erano aperte per consentire di vedere le differenze di stile e colore con l'indumento inferiore. Estremamente decorativi erano anche i corpetti che potevano essere finemente ricamati.
Pizzi e fiocchi di seta erano ancora largamente in uso, come pure iniziarono ad essere sempre più utilizzati lungo la scollatura per esaltare la linea del seno, mentre per contro iniziarono ad essere utilizzati dei "fichu", dei coprispalle leggeri che potevano essere annodati sul davanti.
La robe à la française era la gonna aperta sul davanti per lasciare spazio alle decorazioni della sottogonna, mentre la robe à l'anglaise appariva chiusa completamente, ma era per contro molto più drappeggiata.
Iniziò a diffondersi anche il vestito "alla Brunswick", un abito in due pezzi di origine tedesca composto da una giacca a maniche lunghe stretta in vita e con due code sottostanti e una gonna in coordinato. Questo divenne sempre più l'abito da viaggio per la sua praticità.
L'abito di corte, il grand habit de cour mantenne ancora i dettami degli anni '70 del Seicento. Esso era composto da una scollatura ovale e dall'uso di busti e corpetti rigidi. Ovunque era un fiorire di ricami preziosi, pizzi e fiocchi.
Entrarono in uso anche le "shortgowns", delle gonne più corte di quelle in uso sino all'epoca, ma venivano preferite per il vestiario casalingo e divennero particolarmente popolari tra le donne della classe lavoratrice inglese e americana.
Come nei periodi successivi, si mantennero in uso per le donne anche abiti da caccia simili a quelli maschili.

### Intimo
La camicia rimase un oggetto fondamentale per l'intimo femminile. Le mutande erano in uso solo presso le classi più agiate.
Significativo per il periodo fu l'impiego  di busti irrigiditi da stecche di balena o d'osso o persino in alcune parti d'avorio.  Questi facevano assumere alle dame una postura  retta con la schiena schiacciando il seno e nel contempo premevano sulla vita così da farle avere un aspetto cilindrico particolarmente apprezzato. Ovviamente i corpetti si diffusero presso la classe aristocratica, mentre le classi meno elevate facevano uso dei busti incordati, cioè irrobustiti da corde inserite al posto delle stecche.
Iniziarono a diffondersi anche nella moda femminile delle giubbe realizzate in lana e materiali più pesanti, per far fronte ai climi rigidi dell'Europa e dell'America.

### Scarpe
Le scarpe femminili dell'epoca avevano un tacco alto e incurvato (chiamato "alla louis") ed erano realizzate in tessuto o in cuoio a seconda degli usi, con la possibilità di applicarvi delle fibbie decorative. Le fibbie erano realizzate in metallo lucente (solitamente argento) e talvolta potevano includere pietre vere o finte.

### Acconciature
Dagli anni '70 del Settecento iniziarono a diffondersi parrucche femminili particolarmente alte, talvolta completate da piume o da altre decorazioni. Per creare l'effetto di acconciature particolarmente alte, le dame utilizzavano talvolta anche capelli di recupero, crini di cavallo o lana per innalzare la composizione, tenute attaccate ai capelli veri attraverso una pomata apposita composta da diversi ingredienti tra cui grasso di maiale, sego, midollo di manzo e olio. Il tutto veniva poi incipriato per conferire il caratteristico colore bianco.

### Moda francese
- Francia, 1751
- Francia, 1754
- Francia, 1754
- Francia, 1756
- Francia, 1757
- Francia, 1758
- Francia, 1759
- Francia, 1762
- Francia, 1764
- Francia, 1766
- Francia, 1769
- Francia, 1770
- Francia, 1770
- Francia, 1775

## Moda maschile
Per tutto il periodo compreso nel terzo decennio del Settecento, gli uomini continuarono ad indossare abiti di moda già nel mezzo secolo precedente, ovvero la classica formula composta da giubba, giustacorpo e braghe. Ad ogni modo vennero apportati dei cambiamenti sia nei tessuti che nei tagli degli abiti. Per il rinnovato entusiasmo favorevole agli sport all'aperto, sete ricamate e velluti tipici dell'abito di corte vennero gradualmente abbandonati a favore di abiti in lana e in cotone anche per le occasioni più formali. Questo stile più casual rifletteva l'immagine dominante della "nonchalance." Lo scopo era divenuto quello di apparire alla moda anche con abiti meno costosi e più confortevoli.

### Giubba
La giubba diviene un elemento del vestiario maschile più aderente al corpo rispetto al periodo precedente e quindi anche i giustacorpi si accorciano, non più a mezza gamba. I giustacorpi potevano essere con o senza maniche.
Come nel periodo precedente, in casa si indossava un particolare tipo di vestiario chiamato banyan, aperto sul davanti e senza bottoni, sopra le braghe ed il giustacorpo. Solitamente intellettuali o filosofi si facevano ritrarre mentre indossavano il banyan, talvolta indossando un cappello di stoffa anziché la classica parrucca incipriata come segno di rilassatezza e anticonformismo.
Nel contempo iniziò a diffondersi la redingote, una sorta di giubba derivata dal giubbotto utilizzato dalla classe lavoratrice, prevalentemente in Gran Bretagna ed in America settentrionale.

### Camicie
Le camicie erano ancora corredate da pizzi nelle maniche e sul collo.

### Braghe, scarpe e calze
Come nel periodo precedente, le braghe giungevano fino a sopra il ginocchio.
Le scarpe erano di cuoio e portavano fibbie, abbinate a calze di seta. Gli stivali erano indossati per la caccia oltre che in guerra. Come per le dame, anche le scarpe potevano avere fibbie realizzate in metalli lucenti (solitamente argento) con pietre vere o false incastonate. Queste fibbie raggiunsero nel terzo quarto del Settecento dimensioni ragguardevoli e una delle più grandi collezioni museali al mondo si trova oggi a Kenwood House.

### Acconciature
Le parrucche erano indossate dalla borghesia e dall'aristocrazia, oppure questi portavano capelli lunghi che venivano poi pettinati come le parrucche e sostenute sul retro con una coda con un nastro nero. Le parrucche erano corte, ma le parrucche allonge continuarono ad essere popolari tra gli anziani. I capelli venivano incipriati in occasioni formali.
Si diffuse oltremodo l'uso del tricorno come cappello.

### I maccaroni
La moda del maccaroni crebbe tra coloro che compivano il Grand Tour in Europa. I giovani dell'élite del XVIII secolo erano soliti viaggiare in Europa per istruirsi ed acculturarsi sul mondo attorno a loro. Una delle mete favorite era l'Italia dove i visitatori potevano notare e spesso assimilare i costumi locali e riportarli poi nella loro patria d'origine. Particolarmente influenzati furono i giovani dell'aristocrazia inglese che a metà del Settecento iniziarono a vestire "alla maccaroni" con vestiti elaborati contraddistinti da giubbe corte e pantaloni attillati, parrucche larghe ed esagerate e scarpe delicate, oltre a piccoli cappelli. Questa moda, originariamente oggetto di scherno, divenne ben presto popolare presso alcune classi sociali e pertanto quanti intraprendevano il Grand Tour preparavano solitamente un abbigliamento in tal guisa.
I maccaroni, ad ogni modo, vennero spesso criticati in patria per essere androgini ed effeminati. Per questo motivo, la moda dei maccaroni divenne oggetto di caricature e pamphlets. Questi costumi esagerati, contrastavano profondamente con la moda maschile dell'epoca ed erano visti come frivoli. In Inghilterra si arrivò ad affermare che il diffondersi di questa moda avrebbe potuto minare la reputazione della nazione.
Anche se molti criticarono questo stile, altri lo lodarono come segno di dimostrazione di libertà nella propria identità personale.

## Abbigliamento per bambini
Durante questo stesso periodo, i vestiti indossati dai bambini delle classi alta e media dai 7 anni in su indossavano solitamnete vestiti per adulti in forma ridotta, con l'eccezione delle bambine che solitamente avevano meno scollature e non avevano la coda nelle proprie gonne.
- 1 – 1754
- 2 – 1755–60
- 3 – 1762
- 4 – 1764
- 5 – 1765
- 6 – 1767
- 7 – circa 1770
- 8 – 1770–75

1. Costume di una ragazza del 1754.
2. Vestito di bambina, c.1755–60
3. Giovani ragazze irlandesi con sopragonne di pizzo e ricami, 1762.
4. Il principe e la principessa di Meclemburgo indossano versioni in miniatura degli abiti degli adulti come era in uso presso le classi alte della società. 1764.
5. Un ragazzo americano che indossa una redingote con finiture in satin rosa sopra un giustacorpo a toni leggeri, 1765.
6. Una ragazza americana del 1767 indossa un vestito di satin rosa e scarpe nere con tacchi bassi.
7. Giovane bambino russo in abito da corte, con capelli incipriati e una spada in miniatura, c. 1770.
8. Tenuta da ragazzo del 1770.

## Vestiti della classe lavoratrice
La classe lavoratrice del XVIII secolo indossava spesso abiti molto simili a quelli delle classi più alte, ma ovviamente non in tessuti preziosi né tantomeno con ricami o ornamenti. Gli uomini avevano giacche e, in particolare i marinai, indossavano veri e propri pantaloni anziché le braghe. I grembiuli erano utilizzati occasionalmente, in particolare per quei lavori che potevano portare a sporcare facilmente gli abiti. Le donne indossavano delle cuffie
Gli uomini avevano cappelli di feltro. Gli uomini che lavoravano coi cavalli portavano degli stivali.

title: Storia della moda 1750-1775

wikitext:
[[File:Jan Josef Horemans (II) - Concert in an Interior - 1764.jpg|thumb|upright=1.3|''Concerto in un interno'' di [[Jan Josef Horemans il Giovane]] di Antwerp, 1764. Gli abiti maschili e femminili presenti nel dipinto sono tipici del terzo quarto del XVIII secolo.]]
La '''storia della moda nel periodo 1750–1775''' nell'[[Europa occidentale]] e nelle colonie americane è caratterizzata da una notevole abbondanza e complessità di decorazioni negli abiti, sullo stile artistico del [[rococò]] che caratterizzò il medesimo periodo in pittura, architettura e scultura. Lo stile inglese e francese iniziarono a differenziarsi notevolmente rispetto al passato. Lo stile francese elaborò uno stile di corte estremamente elegante, colorato e ricco di decorazioni con la figura iconica della regina [[Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena|Maria Antonietta]].

Dopo aver raggiunto il proprio picco a metà secolo, le gonne a crinolina e a paniere iniziarono a ridursi di diametro nella seconda metà del Settecento, ma rimasero una parte fondamentale del vestiario femminile.<ref name=methoop>"Panniers [British] (1973.65.2)". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1973.65.2 (October 2006)</ref> Le acconciature si mantennero elaborate, con parrucche alte che divennero un tratto distintivo in particolare degli anni '70 del Settecento. Per gli uomini continuarono ad essere alla moda giubbe, giustacorpi e braghe come nei decenni precedenti.

Lo stile inglese era invece maggiormente pratico, adatto alla vita di campagna, con l'impiego di stoffe meno pregiate e ricamate.<ref name="Ribeiro, Aileen 1820">Ribeiro, Aileen: ''The Art of Dress: Fashion in England and France 1750–1820'', Yale University Press, 1995, {{ISBN|0300062877}}</ref> Questo stile di vita si rifletteva anche nei dipinti. Se i francesi preferivano ritratti in ambienti chiusi, dimostrando affinità al lusso anche nei loro costumi, gli inglesi preferivano invece un gusto più "egualitario" e pastorale.<ref>Ribeiro. ''The Art of Dress''. p. 35.</ref>

== Moda femminile ==
[[File:Jean-Marc Nattier 003.jpg|thumb|La principessa [[Enrichetta di Francia]] in abito di corte mentre suona la [[viola da gamba]], c. 1750–52, dipinto di [[Jean-Marc Nattier]]]]
[[File:Lady Mary Fox, Pompeo Batoni, c. 1767.jpg|thumb|Lady Mary Fox indossa un abito Brunswick di seta grigio ornato con nastri rosa, 1767]]
La moda femminile dell'epoca mantenne una certa enfasi sulla forma conica del torso ottenuta tramite stretti corpetti con stecche in osso di balena e ampie gonne. Continuarono parimenti ad essere indossate gonne con crinolina che raggiunsero dimensioni notevoli a metà del secolo, talvolta con l'uso di panieri.<ref name=methoop/> Gli abiti di corte erano estremamente ingessati e poco confortevoli così da non consentire rilassamenti a chi si trovava alla presenza del re, mantenendo inoltre una postura impeccabile. Molti di questi abiti, addirittura, non potevano essere lavati a causa del materiale preziosissimo con cui erano utilizzati e di conseguenza venivano utilizzati raramente e solo in occasioni estremamente formali.<ref>McNeil, ''The Appearance of Enlightenment''</ref>

=== Gonne ===
La moda degli anni 1750–1775 imponeva una l'uso di gonne indossate sopra una sottogonna e molte erano aperte per consentire di vedere le differenze di stile e colore con l'indumento inferiore. Estremamente decorativi erano anche i corpetti che potevano essere finemente ricamati.

Pizzi e fiocchi di seta erano ancora largamente in uso,<ref>{{Cita web|url=http://www.fineartlib.info/gallery/p17_sectionid/10/p17_imageid/899|titolo=Mrs. Richard Skinner :: John Singleton Copley - 4 women's portraits 18th century hall|accesso=13 marzo 2018}}</ref> come pure iniziarono ad essere sempre più utilizzati lungo la scollatura per esaltare la linea del seno, mentre per contro iniziarono ad essere utilizzati dei "[[fichu]]", dei coprispalle leggeri che potevano essere annodati sul davanti.<ref>{{Cita web|url=http://www.fashionencyclopedia.com/fashion_costume_culture/European-Culture-18th-Century/Eighteenth-Century-Clothing.html|titolo=Eighteenth-Century Clothing}}</ref>

La ''robe à la française'' era la gonna aperta sul davanti per lasciare spazio alle decorazioni della sottogonna, mentre la ''robe à l'anglaise'' appariva chiusa completamente, ma era per contro molto più drappeggiata.

Iniziò a diffondersi anche il vestito "alla [[Brunswick (moda)|Brunswick]]", un abito in due pezzi di origine tedesca composto da una giacca a maniche lunghe stretta in vita e con due code sottostanti e una gonna in coordinato. Questo divenne sempre più l'abito da viaggio per la sua praticità.

L'abito di corte, il ''grand habit de cour'' mantenne ancora i dettami degli anni '70 del Seicento. Esso era composto da una scollatura ovale e dall'uso di busti e corpetti rigidi. Ovunque era un fiorire di ricami preziosi, pizzi e fiocchi.<ref>{{cita libro|cognome=Waugh|nome=Norah|titolo=The Cut of Women's Clothes: 1600–1930|anno=1968|editore=Routledge|città=New York|isbn=0878300260|pp=66–67, 69}}</ref>

Entrarono in uso anche le "shortgowns", delle gonne più corte di quelle in uso sino all'epoca, ma venivano preferite per il vestiario casalingo e divennero particolarmente popolari tra le donne della classe lavoratrice inglese e americana.<ref>Baumgarten, ''What Clothes Reveal'', pp. 116–119.</ref>

Come nei periodi successivi, si mantennero in uso per le donne anche abiti da caccia simili a quelli maschili.

=== Intimo ===
La camicia rimase un oggetto fondamentale per l'intimo femminile. Le mutande erano in uso solo presso le classi più agiate.

Significativo per il periodo fu l'impiego  di busti irrigiditi da stecche di balena o d'osso o persino in alcune parti d'avorio.  Questi facevano assumere alle dame una postura  retta con la schiena schiacciando il seno e nel contempo premevano sulla vita così da farle avere un aspetto cilindrico particolarmente apprezzato. Ovviamente i corpetti si diffusero presso la classe aristocratica, mentre le classi meno elevate facevano uso dei busti incordati, cioè irrobustiti da corde inserite al posto delle stecche.

Iniziarono a diffondersi anche nella moda femminile delle giubbe realizzate in lana e materiali più pesanti, per far fronte ai climi rigidi dell'Europa e dell'America.<ref>{{Cita web|url=http://makinghistorynow.com/2016/01/musings-from-the-millinery-revealing-the-truth-about-18th-century-womens-necklines/|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20180609195234/http://makinghistorynow.com/2016/01/musings-from-the-millinery-revealing-the-truth-about-18th-century-womens-necklines/|urlmorto=sì|dataarchivio=9 giugno 2018|titolo=Musings from the millinery: revealing the truth about 18th-century women's necklines|sito=Making History}}</ref>

[[File:Woman's yellow silk shoes 1760s.jpg|thumb|Scarpa femminile in seta gialla, c.1760–65]]

=== Scarpe ===
Le scarpe femminili dell'epoca avevano un tacco alto e incurvato (chiamato "alla louis") ed erano realizzate in tessuto o in [[cuoio]] a seconda degli usi, con la possibilità di applicarvi delle fibbie decorative.<ref>Tortora & Eubank 1995, p. 272.</ref> Le fibbie erano realizzate in metallo lucente (solitamente argento) e talvolta potevano includere pietre vere o finte.

=== Acconciature ===
Dagli anni '70 del Settecento iniziarono a diffondersi parrucche femminili particolarmente alte, talvolta completate da piume o da altre decorazioni. Per creare l'effetto di acconciature particolarmente alte, le dame utilizzavano talvolta anche capelli di recupero, crini di cavallo o lana per innalzare la composizione, tenute attaccate ai capelli veri attraverso una pomata apposita composta da diversi ingredienti tra cui grasso di maiale, sego, midollo di manzo e olio. Il tutto veniva poi incipriato per conferire il caratteristico colore bianco.<ref>{{cita libro|cognome=Courtais|nome=Georgine de|titolo=Women's hats, headdresses, and hairstyles: with 453 illustrations, medieval to modern|data=2006|editore=Dover Publications|città=Mineola, N.Y.|isbn=0486448509|pagina=[https://archive.org/details/womenshatsheaddr0000deco/page/76 76]|url=https://archive.org/details/womenshatsheaddr0000deco/page/76}}</ref>{{-}}
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=== Galleria di stile ===
<gallery mode="packed" heights="220px">
File:Anna Bacherini Piattoli.jpg|1 – c.1750
Image:Pompadour6.jpg|2 – 1755
Image:Pompadour .jpg|3 – 1759
File:Elisabeth Freudenreich 1760.jpg|4 – 1760
File:Lady Susan Fox-Strangways.jpg|5 – 1761
File:Denner - Queen Charlotte, 1761.jpg|6 – 1761
File:Lucretia Chandler, Mrs. John Murray, 1763, by John Singleton Copley (1738-1815) - Worcester Art Museum - IMG 7698.JPG|7 – 1763
File:Mrs Benjamin Pickman by John Singleton Copley.jpeg|8 – 1763
File:John Singleton Copley Mrs. Epes Sargent II 1764.jpg|9 – 1764
File:Marie Antoinette in a red hunting habit-1772.jpg|10 – 1771
Image:Mrs John Winthrop.jpg|11 – 1773
Image:Trinquesse1.jpg|12 – 1774
</gallery>
# Autoritratto di Anna Bacherini Piattoli mentre indossa un [[Brunswick (moda)|Brunswick]].
# Un ritratto del 1755 di [[Madame de Pompadour]] che indossa una gonna floreale con sottoveste abbinata. Il corpetto è decorato con una fila verticale di fiocchi di pizzo.
# Ritratto del 1759 di Madame de Pompadour che mostra il corpetto decorato con fiocchi e un piccolo nastro di pizzo attorno al collo.
# Elisabeth Freudenrich indossa una gonna decorata con nastri di seta. La pettinatura, particolarmente alta, ricade ai lati con due boccoli, 1760.
# Lady Susan Fox-Strangways indossa un abito con diverse decorazioni in pizzo, 1761.
# La regina Carlotta di Gran Bretagna indossa un elaborato girocollo in pizzo con un grande diamante. Particolarmente stretto e conico appare il busto, 1761.
# Nelle colonie americane, la moglie di John Murray indossa un abito semplice, monocromatico, con l'unica decorazione di pizzi alle maniche e sulla scollatura, 1763.
# La moglie di Benjamin Pickman, ricco mercante di Salem, nel Massachusetts, indossa un abito di seta blu con decorazioni semplici. Porta inoltre con sé un parassole, 1763.
# La moglie di Epes Sargent II indossa un abito da caccia blu scuro e un cappello piumato, Massachusetts, 1764.
# Maria Antonietta, all'età di 15 anni, in abito da caccia. La sua acconciatura è ribassata per consentirle di indossare un cappello a tricorno secondo la moda maschile, Francia, 1771.
# La moglie di John Winthrop di Boston, Massachusetts, in un vestito alla moda del 1773 con fiocchi e pizzi
# Veduta laterale di un abito alla moda del 1774 con bottoni, fiocchi e rosette a nastro.
-->
=== Moda francese ===
<gallery mode="packed" heights="200">
File:Portrait of the Countess of Senozan.jpg|Francia, 1751
File:Jean-Marc Nattier 003.jpg|Francia, 1754
File:Nattier - Portrait de la comtesse de Sérent - 1754.jpg|Francia, 1754
File:Jean-Marc Nattier, Madame Adélaïde de France faisant des nœuds (1756) - 002.jpg|Francia, 1756
File:Mme Georges Gougenot de Croissy, née Vïrany de Varennes.jpg|Francia, 1757
File:Nattier, Jean Marc - Marie Adélaïde of France - Louvre INV 6892.jpg|Francia, 1758
File:François Boucher 017.jpg|Francia, 1759
File:Drouais - Madame Sophie de France (1734-1782) - Metropolitan Museum of Art.jpg|Francia, 1762
File:Nivelon - Marie Josèphe of Saxony - Versailles MV 3797.jpg|Francia, 1764
File:Boucher - Bergeret NGA.jpg|Francia, 1766
File:Marie Joséphine Buron par David.jpg|Francia, 1769
File:Louise-Marie de France, dite Madame Louise (1737-1787).jpg|Francia, 1770
File:Marie Antoinette by L. L. Périn-Salbreux.jpg|Francia, 1770
File:Drouais - Marie Therese de Savoie, comtesse d'Artois - Versailles.jpg|Francia, 1775
</gallery>

== Moda maschile ==
[[File:John Hancock painting.jpg|thumb|[[John Hancock]] di Boston indossa una giubba con collo alto, giustacorpo e braghe blu scuro decorate con fili d'oro, 1764]]
[[File:The Dallas Museum of Art ' Young Man with a Flute', to the artist George Romney, 1760-1770.jpg|thumb|''Giovane col flauto'' di [[George Romney (pittore)|George Romney]]. Il ragazzo raffigurato indossa un giustacorpo dorato sotto la propria giubba. Le sue braghe hanno bottoni e al ginocchio. Dipinto degli anni '60 del Settecento.]]
Per tutto il periodo compreso nel terzo decennio del Settecento, gli uomini continuarono ad indossare abiti di moda già nel mezzo secolo precedente, ovvero la classica formula composta da giubba, giustacorpo e braghe. Ad ogni modo vennero apportati dei cambiamenti sia nei tessuti che nei tagli degli abiti.<ref name="Ribeiro, Aileen 1820"/> Per il rinnovato entusiasmo favorevole agli sport all'aperto, sete ricamate e velluti tipici dell'abito di corte vennero gradualmente abbandonati a favore di abiti in lana e in cotone anche per le occasioni più formali. Questo stile più casual rifletteva l'immagine dominante della "nonchalance." Lo scopo era divenuto quello di apparire alla moda anche con abiti meno costosi e più confortevoli.

=== Giubba ===
La giubba diviene un elemento del vestiario maschile più aderente al corpo rispetto al periodo precedente e quindi anche i giustacorpi si accorciano, non più a mezza gamba. I giustacorpi potevano essere con o senza maniche.<ref name="Ribeiro, Aileen 1820"/>

Come nel periodo precedente, in casa si indossava un particolare tipo di vestiario chiamato ''[[Banyan (indumento)|banyan]]'', aperto sul davanti e senza bottoni, sopra le braghe ed il giustacorpo. Solitamente intellettuali o filosofi si facevano ritrarre mentre indossavano il ''banyan'', talvolta indossando un cappello di stoffa anziché la classica parrucca incipriata come segno di rilassatezza e anticonformismo.<ref>{{cita web|titolo=Franklin and Friends|accesso=19 marzo 2006|url=http://www.npg.si.edu/exh/franklin/rush.htm}}</ref>

Nel contempo iniziò a diffondersi la [[redingote]], una sorta di giubba derivata dal giubbotto utilizzato dalla classe lavoratrice, prevalentemente in [[Gran Bretagna]] ed in America settentrionale.<ref name="Ribeiro, Aileen 1820"/>

=== Camicie ===
Le camicie erano ancora corredate da pizzi nelle maniche e sul collo.<ref name="Ribeiro, Aileen 1820"/>

=== Braghe, scarpe e calze ===
Come nel periodo precedente, le braghe giungevano fino a sopra il ginocchio.

Le scarpe erano di cuoio e portavano fibbie, abbinate a calze di seta. Gli stivali erano indossati per la caccia oltre che in guerra. Come per le dame, anche le scarpe potevano avere fibbie realizzate in metalli lucenti (solitamente argento) con pietre vere o false incastonate. Queste fibbie raggiunsero nel terzo quarto del Settecento dimensioni ragguardevoli e una delle più grandi collezioni museali al mondo si trova oggi a [[Kenwood House]].

=== Acconciature ===
Le parrucche erano indossate dalla borghesia e dall'aristocrazia, oppure questi portavano capelli lunghi che venivano poi pettinati come le parrucche e sostenute sul retro con una coda con un nastro nero. Le parrucche erano corte, ma le parrucche allonge continuarono ad essere popolari tra gli anziani. I capelli venivano incipriati in occasioni formali.

Si diffuse oltremodo l'uso del [[Tricorno (copricapo)|tricorno]] come cappello.

=== I maccaroni ===
[[File:Philip Dawe, The Macaroni. A Real Character at the Late Masquerade (1773).jpg|thumb|Una caricatura del 1773 che mostra lo stile esagerato di un maccaroni]]
La moda del maccaroni crebbe tra coloro che compivano il [[Grand Tour]] in Europa. I giovani dell'élite del XVIII secolo erano soliti viaggiare in Europa per istruirsi ed acculturarsi sul mondo attorno a loro. Una delle mete favorite era l'Italia dove i visitatori potevano notare e spesso assimilare i costumi locali e riportarli poi nella loro patria d'origine. Particolarmente influenzati furono i giovani dell'aristocrazia inglese che a metà del Settecento iniziarono a vestire "alla maccaroni" con vestiti elaborati contraddistinti da giubbe corte e pantaloni attillati, parrucche larghe ed esagerate e scarpe delicate, oltre a piccoli cappelli.<ref>Rauser 2004, p. 101.</ref> Questa moda, originariamente oggetto di scherno, divenne ben presto popolare presso alcune classi sociali e pertanto quanti intraprendevano il Grand Tour preparavano solitamente un abbigliamento in tal guisa.

I maccaroni, ad ogni modo, vennero spesso criticati in patria per essere [[androgini]] ed [[effeminati]]. Per questo motivo, la moda dei maccaroni divenne oggetto di caricature e pamphlets.<ref>{{cita libro|cognome=Chenoune|nome=Farid|titolo=A History of Men's Fashion|anno=1993|url=https://archive.org/details/historyofmensfas0000chen|data=1993|editore=Flammarion|città=Paris|isbn=9782080135360}}</ref> Questi costumi esagerati, contrastavano profondamente con la moda maschile dell'epoca ed erano visti come frivoli. In Inghilterra si arrivò ad affermare che il diffondersi di questa moda avrebbe potuto minare la reputazione della nazione.<ref>Rauser 2004</ref>

Anche se molti criticarono questo stile, altri lo lodarono come segno di dimostrazione di libertà nella propria identità personale.<ref>West, p. 175.</ref>
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=== Galleria di stile ===
<gallery mode="packed" heights="180px">
File:Man's 3-piece velvet suit c. 1755.jpg|1 – c.1755
Image:Georg Friedrich Händel 2.jpg|2 – 1756
File:Man's fitted banyan 1750-1760.jpg|3 – 1750–60
Image:Crowle1760s.jpg|4 – 1761
Image:Voiriot DesVoisins.jpg|5 – 1761
Image:Charles Blair (detail of The Honorable Henry Fane (1739–1802) with Inigo Jones and Charles Blair.jpg|6 – c.1762
Image:Comte d'Angiviller.jpg|7 – {{circa|1763}}
File:1stLordWodehouse.jpg|8 – 1764
File:Nathaniel Sparhawk1 John Singleton Copley.jpeg|9 – 1764
Image:David Hume.jpg|10 – 1766
File:Benjamin West portrait of John Grey 1766.jpg|11 – 1766
File:Denis Diderot 111.PNG|12 – 1767
Image:J S Copley - Samuel Adams.jpg|13 – 1772
</gallery>
# Un vestito maschile francese del 1755 circa dove si vede una giubba, un giustacorpo e delle braghe nel medesimo stile. La giubba presenta dei bottoni, ma sono molto più piccoli che in passato.
# Ritratto di [[George Frideric Handel]] in giubba rosso scuro con grandi maniche, portata sopra un giustacorpo di broccato d'oro. Dipinto del 1756.
# [[Banyan]] in doppiopetto maschile, realizzato in seta cinese prodotta nei Paesi Bassi, 1750–60.
# Abito del 1761 composto da una giubba e da un gustacorpo blu scuro con ricami agli angoli, grandi maniche, tasche. I capelli sono stirati all'indietro ma non sono incipriati. Il giustacorpo appare più corto che in passato.
# M. Gilbert DesVoisins, consigliere di stato, in abiti ordinari. Si noti una camicia con maniche e dettagli in pizzo. 1761
# Vestito da campagna informale del 1760–62. Come si può notare l'abito non ha pizzi.
# Il conte d'Angiviller indossa una giubba color rosa con un bordo di pelo sopra un giustacorpo di satin bianco con ricami d'oro. La sua camicia ha dettagli in pizzo. 1763 circa.
# Ritratto di [[John Wodehouse, I barone Wodehouse|Lord Wodehouse]] indossa una giubba blu scuro, un giustacorpo e delle braghe del medesimo colore con ricami dorati, 1764.
# Nathaniel Sparhawk del Maine indossa una suite rosa scuro, 1764.
# David Hume indossa una giubba rossa con ricami in oro. Si notino i pizzi della camicia alle maniche e lungo il collo. 1766.
# John Grey, figlio terzogenito del conte di Stamford, indossa una giubba marrone e un giustacorpo del medesimo colore sopra una camicia di lino senza pizzi. 1766.
# [[Denis Diderot]] indossa un banyan cangiante sopra il proprio giustacorpo e sopra la camicia. 1767.
# Samuel Adams indossa una giubba senza decorazioni, con ampie maniche e tasche. 1772.
-->

== Abbigliamento per bambini ==
Durante questo stesso periodo, i vestiti indossati dai bambini delle classi alta e media dai 7 anni in su indossavano solitamnete vestiti per adulti in forma ridotta, con l'eccezione delle bambine che solitamente avevano meno scollature e non avevano la coda nelle proprie gonne.

<gallery mode="packed" heights="220px">
File:Caroline Matilda 1754 by Liotard.jpg|1 – 1754
File:Badger attributed Two Children Detail of Boy.jpg|2 – 1755–60
Image:Lowry bateson family detail.jpg|3 – 1762
Image:Georg David Matthieu 001.jpg|4 – 1764
File:John Singleton Copley - A Boy with a Flying Squirrel (Henry Pelham) - Google Art Project.jpg|5 – 1765
Image:John Singleton Copley Young Lady with a Bird and Dog.jpg|6 – 1767
File:Bobrinsky (variation).jpg|7 – circa 1770
File:William Williams 01.jpg|8 – 1770–75
</gallery>
# Costume di una ragazza del 1754.
# Vestito di bambina, c.1755–60
# Giovani ragazze irlandesi con sopragonne di pizzo e ricami, 1762.
# Il principe e la principessa di Meclemburgo indossano versioni in miniatura degli abiti degli adulti come era in uso presso le classi alte della società. 1764.
# Un ragazzo americano che indossa una redingote con finiture in satin rosa sopra un giustacorpo a toni leggeri, 1765.
# Una ragazza americana del 1767 indossa un vestito di satin rosa e scarpe nere con tacchi bassi.
# Giovane bambino russo in abito da corte, con capelli incipriati e una spada in miniatura, c. 1770.
# Tenuta da ragazzo del 1770.

== Vestiti della classe lavoratrice ==
[[File:Hogarths-Servants.jpg|thumb|upright=0.85|Ritratto della servitù di [[William Hogarth]] (Inghilterra, 1750 circa)]]
[[File:John Collet The Elopement detail.jpg|thumb|upright=0.85|Donna della classe lavoratrice indossa un vestito corto e una gonna rammendata in più punti, assieme ad una cuffia sul capo (Inghilterra, 1764 circa)]]
La classe lavoratrice del XVIII secolo indossava spesso abiti molto simili a quelli delle classi più alte, ma ovviamente non in tessuti preziosi né tantomeno con ricami o ornamenti. Gli uomini avevano giacche e, in particolare i marinai, indossavano veri e propri pantaloni anziché le braghe. I grembiuli erano utilizzati occasionalmente, in particolare per quei lavori che potevano portare a sporcare facilmente gli abiti. Le donne indossavano delle cuffie<ref name="Styles">Styles, ''The Dress of the People'', pp. 32–36.</ref><ref name="Reveal">Baumgarten, ''What Clothes Reveal'', pp. 106–127.</ref>

Gli uomini avevano cappelli di feltro. Gli uomini che lavoravano coi cavalli portavano degli stivali.<ref name="Styles" />

== Note ==
<references/>

== Bibliografia ==
* [[Janet Arnold|Arnold, Janet]]: ''Patterns of Fashion 2: Englishwomen's Dresses and Their Construction C.1860–1940'', Wace 1966, Macmillan 1972. Revised metric edition, Drama Books 1977. {{ISBN|0896760278}}
* Ashelford, Jane: ''The Art of Dress: Clothing and Society 1500–1914'', Abrams, 1996. {{ISBN|0810963175}}
* Baumgarten, Linda: ''What Clothes Reveal: The Language of Clothing in Colonial and Federal America'', Yale University Press, 2002. {{ISBN|0300095805}}
* Black, J. Anderson and Madge Garland: ''A History of Fashion'', Morrow, 1975. {{ISBN|0688028934}}
* de Marly, Diana: ''Working Dress: A History of Occupational Clothing'', Batsford (UK), 1986; Holmes & Meier (US), 1987. {{ISBN|0841911118}}
* Payne, Blanche: ''History of Costume from the Ancient Egyptians to the Twentieth Century'', Harper & Row, 1965. ASIN B0006BMNFS.
* [[Aileen Ribeiro|Ribeiro, Aileen]]: ''The Art of Dress: Fashion in England and France 1750–1820'', Yale University Press, 1995, {{ISBN|0300062877}}
* Ribeiro, Aileen: ''Dress in Eighteenth Century Europe 1715–1789'', Yale University Press, 2002, {{ISBN|0300091516}}
* [[Natalie Rothstein|Rothstein, Natalie]] (ed.): ''A Lady of Fashion: Barbara Johnson's Album of Styles and Fabrics'', Norton, 1987, {{ISBN|0500014191}}
* Steele, Valerie: ''The Corset: A Cultural History''. Yale University Press, 2001, {{ISBN|0300099533}}
* Styles, John: ''The Dress of the People: Everyday Fashion in Eighteenth-Century England'', New Haven, Yale University Press, 2007, {{ISBN|9780300121193}}
* Takeda, Sharon Sadako, and Kaye Durland Spilker, ''Fashioning Fashion: European Dress in Detail, 1700–1915'', LACMA/Prestel USA (2010), {{ISBN|9783791350622}}
* Tortora, Phyllis G. and Keith Eubank. ''Survey of Historic Costume''. 2nd Edition, 1994. Fairchild Publications. {{ISBN|1563670038}}
* Tozer, Jane and Sarah Levitt, ''Fabric of Society: A Century of People and their Clothes 1770–1870'', Laura Ashley Press, {{ISBN|0950891304}}
* Waugh, Norah, ''The Cut of Women's Clothes: 1600–1930'', New York, Routledge, 1968, {{ISBN|9780878300266}}

{{Storia della moda}}
{{portale|moda|storia}}

[[Categoria:Abbigliamento antico]]
[[Categoria:Storia della moda]]


text:
# Filippo Busin
Filippo Busin (Thiene, 9 dicembre 1967) è un politico italiano.

## Biografia

### Elezione a deputato
Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione VII Veneto 1 per la Lega Nord.

title: Filippo Busin

wikitext:
{{S|politici italiani}}
{{Carica pubblica
|nome = Filippo Busin
|immagine = Filippo Busin daticamera.jpg
|didascalia =
|carica = [[Deputato della Repubblica Italiana]]
|mandatoinizio = 29 aprile [[2008]]
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{{Bio
|Nome = Filippo
|Cognome = Busin
|Sesso = M
|LuogoNascita = Thiene
|GiornoMeseNascita = 9 dicembre
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|GiornoMeseMorte =
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}}

== Biografia ==
=== Elezione a deputato ===
Alle [[Elezioni politiche in Italia del 2013|elezioni politiche del 2013]] viene eletto deputato della [[XVII legislatura della Repubblica Italiana]] nella circoscrizione VII Veneto 1 per la [[Lega Nord]].

== Voci correlate ==
*[[Eletti alla Camera dei deputati nelle elezioni politiche italiane del 2013]]
*[[Elezioni politiche in Italia del 2013]]
*[[XVII legislatura della Repubblica Italiana]]
*[[Lega Nord]]

== Altri progetti ==
{{interprogetto}}

== Collegamenti esterni ==
*{{Camera.it|305630|17}}

{{Portale|biografie|politica}}

[[Categoria:Politici della Lega Nord]]
[[Categoria:Deputati della XVII legislatura della Repubblica Italiana]]

title: Deputato della Repubblica Italiana

Durata mandato: 29 aprile 2008 – · 14 marzo 2013

Legislatura: XVII

Circoscrizione: VII (Veneto 1)

title: Dati generali

Partito politico: Lega Nord


text:
# Linoleografia
La linoleografia è una di  e tecnica di incisione e stampa artistica diretta, di immagini e grafiche su carta, cartone o stoffa mediante l'uso di una matrice ricavata per incisione da una porzione di linoleum adatto. Il termine "linoleografia" deriva dal nome del supporto (linoleum) e dal greco "grapho" (scrivere). La matrice può venire utilizzata per stampare diverse copie del progetto, fino a che non sia usurata. In ogni caso la linoleografia è una tecnica di stampa ad alta tiratura.
È una tecnica di stampa relativamente recente, soprattutto se paragonata a tecniche quali la serigrafia. In origine, infatti, il linoleum era semplicemente un materiale da pavimentazione e solo a partire dall'inizio del 1900 venne usato come materiale artistico.

## Storia

### Primi esperimenti
I primi artisti che usano il linoleum come materiale per stampare sono gli espressionisti tedeschi Erich Heckel, Gabriele Münter ed Ernst Ludwig Kirchner e, dal 1913 in poi, i costruttivisti russi Vasilij Vasil'evič Kandinskij e Aleksandr Michajlovič Rodčenko. In America la linoleografia viene introdotta nel 1910 e nel 1911 arriva in Gran Bretagna.

### Claude Flight e la scuola inglese
In Gran Bretagna si diffonde la linoleografia a più colori grazie al lavoro di Claude Flight che insegna la tecnica alla Grosvernor School of Modern Art di Londra. Flight è un convinto sostenitore della stampa come forma d'arte accessibile a tutti: il linoleum è molto diffuso, abbastanza facile da lavorare e poco costoso, non lascia segni di trama sul prodotto finale e si presta quindi ad esaltare i colori. Queste caratteristiche convincono Flight ad abbracciare la tecnica con entusiasmo.
Le linoleografie di Flight e della Grosvernor School hanno un approccio e dei temi affini al futurismo italiano. Macchine, velocità, modernità, progresso sono i soggetti preferiti di questi artisti, con forme avvolgenti e strutture angolari. La scuola lancia artisti importanti quali la svizzera Lill Tschudi e le australiane Dorrit Black, Ethel Spowers e Evelyn Syme.
Nello stesso periodo il britannico Ben Nicholson sperimenta la linoleografia su stoffa, esponendo diverse opere.

### Picasso e la stampa "a forma persa"
Henri Matisse e Pablo Picasso sono importanti esponenti della linoleografia. È a Picasso che si deve lo sviluppo di un'evoluzione di questa tecnica: la linoleografia a forma persa.
Questo procedimento permette di stampare a più colori e implica un lavoro progressivo di incisione e rifinitura della matrice, per ogni applicazione di ciascun colore. In ogni passaggio la matrice viene ristampata e l'opera si completa per sovraimpressioni progressive di inchiostro sul supporto (solitamente di carta).
Dato che la matrice diventa sempre meno utilizzabile a ogni riduzione e modifica, tutti gli esemplari vengono stampati insieme. In pratica: se il progetto prevede l'uso dei colori nero, azzurro e giallo, i fogli vengono prima tutti stampati con la matrice che riporta le parti in nero. Successivamente la matrice viene lavata e modificata per riduzione, ricavando la forma necessaria all'applicazione del secondo colore. Si procede quindi a stampare il secondo colore e poi il terzo. A questo punto la matrice è persa: non è più utilizzabile per ripetere dall'inizio il processo.
Picasso lavora a lungo sulla tecnica, spingendola fino ai limiti tecnici del materiale, fino ai primi anni '60.

title: Linoleografia

wikitext:
La '''linoleografia''' è una di  e [[stampa (arte)|tecnica di incisione e stampa artistica]] diretta, di immagini e grafiche su carta, cartone o stoffa mediante l'uso di una matrice ricavata per incisione da una porzione di [[linoleum]] adatto. Il termine "linoleografia" deriva dal nome del supporto ([[linoleum]]) e dal greco "grapho" (scrivere). La matrice può venire utilizzata per stampare diverse copie del progetto, fino a che non sia usurata. In ogni caso la linoleografia è una tecnica di stampa ad alta tiratura.
È una tecnica di stampa relativamente recente, soprattutto se paragonata a tecniche quali la [[serigrafia]]. In origine, infatti, il linoleum era semplicemente un materiale da pavimentazione e solo a partire dall'inizio del 1900 venne usato come materiale artistico.
[[File:Lastra di linoleum.jpg|miniatura|263x263px|Lastra di linoleum incisa con sgorbie]]
[[File:Tavoletta di Linoleum adatte all'incisione.jpg|miniatura|263x263px|Lastre di linoleum di alta qualità per linoleografia]]

== Storia ==
===Primi esperimenti===
I primi artisti che usano il linoleum come materiale per stampare sono gli espressionisti tedeschi [[Erich Heckel]], [[Gabriele Münter]] ed [[Ernst Ludwig Kirchner]] e, dal 1913 in poi, i costruttivisti russi [[Vasilij Vasil'evič Kandinskij]] e [[Aleksandr Michajlovič Rodčenko]]. In America la linoleografia viene introdotta nel 1910 e nel 1911 arriva in Gran Bretagna.

===Claude Flight e la scuola inglese===
In Gran Bretagna si diffonde la linoleografia a più colori grazie al lavoro di [[Claude Flight]] che insegna la tecnica alla [[Grosvernor School of Modern Art]] di [[Londra]]. Flight è un convinto sostenitore della stampa come forma d'arte accessibile a tutti: il linoleum è molto diffuso, abbastanza facile da lavorare e poco costoso, non lascia segni di trama sul prodotto finale e si presta quindi ad esaltare i colori. Queste caratteristiche convincono Flight ad abbracciare la tecnica con entusiasmo.
Le linoleografie di Flight e della Grosvernor School hanno un approccio e dei temi affini al [[futurismo]] italiano. Macchine, velocità, modernità, progresso sono i soggetti preferiti di questi artisti, con forme avvolgenti e strutture angolari. La scuola lancia artisti importanti quali la svizzera [[Lill Tschudi]] e le australiane [[Dorrit Black]], [[Ethel Spowers]] e [[Evelyn Syme]].
Nello stesso periodo il britannico [[Ben Nicholson]] sperimenta la linoleografia su stoffa, esponendo diverse opere.

===Picasso e la stampa "a forma persa"===
[[Henri Matisse]] e [[Pablo Picasso]] sono importanti esponenti della linoleografia. È a Picasso che si deve lo sviluppo di un'evoluzione di questa tecnica: la ''linoleografia a forma persa''.
Questo procedimento permette di stampare a più colori e implica un lavoro progressivo di incisione e rifinitura della [[matrice]], per ogni applicazione di ciascun colore. In ogni passaggio la matrice viene ristampata e l'opera si completa per sovraimpressioni progressive di inchiostro sul supporto (solitamente di carta).
Dato che la matrice diventa sempre meno utilizzabile a ogni riduzione e modifica, tutti gli esemplari vengono stampati insieme. In pratica: se il progetto prevede l'uso dei colori nero, azzurro e giallo, i fogli vengono prima tutti stampati con la matrice che riporta le parti in nero. Successivamente la matrice viene lavata e modificata per riduzione, ricavando la forma necessaria all'applicazione del secondo colore. Si procede quindi a stampare il secondo colore e poi il terzo. A questo punto la matrice è ''persa'': non è più utilizzabile per ripetere dall'inizio il processo.

Picasso lavora a lungo sulla tecnica, spingendola fino ai limiti tecnici del materiale, fino ai primi anni '60.

== Bibliografia ==
* Ann d'Arcy Hughes, Hebe Vernon-Morris, ''La Stampa d'arte. Tecniche tradizionali e contemporanee.''; Modena, Logos, 2010. ISBN 978-88-7940-506-5.

== Altri progetti ==
{{interprogetto}}

== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}

{{Controllo di autorità}}
{{portale|arte}}

[[Categoria:Stampa]]


text:
# Woman Napoli Calcio a 5
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Woman Napoli Calcio a 5 è una società di Calcio a 5 italiana con sede nella città di Napoli. Le partite interne vengono giocate al Palazzetto Elia Aliperti di Marigliano.

## Storia
La squadra è stata fondata nel 2008 come Woman Marigliano Calcio a 5 e solamente tre anni più tardi ha assunto l'attuale denominazione. Dall'istituzione dei campionati nazionale il Napoli ha disputato sei stagioni nella massima serie, l'ultima delle quali nel 2018-19.

title: Woman Napoli Calcio a 5

wikitext:
{{F|società calcistiche italiane|settembre 2014}}
{{S|società calcistiche italiane}}
{{Squadra di calcio a 5
<!-- Introduzione -->
|nome squadra = A.S.D. Woman Napoli C5
|soprannomi =
|colori = [[bianco]] [[azzurro]]
|simboli =
<!-- Livrea delle divise -->
   <!-- Divisa casalinga -->
|pattern_b1 = _whitestripes
|body1 = 8BC7FB
|pattern_la1 =
|leftarm1 = 8BC7FB
|pattern_ra1 =
|rightarm1 = 8BC7FB
|pattern_sh1 =
|shorts1 = 8BC7FB
|pattern_so1 =
|socks1 = FFFFFF
<!-- Divisa da trasferta -->
|pattern_b2=_yellowcollar
|body2=708070
|pattern_la2=
|leftarm2=708070
|pattern_ra2=
|rightarm2=708070
|shorts2=708070
|pattern_so2=_yellowtop
|socks2=708070
<!-- Dati societari -->
|confederazione =
|nazione = {{ITA}}
|bandiera = Flag of Italy.svg
|federazione = [[FIGC]]
|città = [[Napoli]]
|annofondazione = 2008
|presidente =
|allenatore = [[Dino Taffarel]]<ref> https://www.calcioa5live.com/?com=articolo&id=96230</ref>
<!-- Altro -->
|impianto = Palazzetto Elia Aliperti
|immagineimpianto =
|capienza = ?
|sede =
|sito =
|stagione attuale =
}}

L'Associazione Sportiva Dilettantistica '''Woman Napoli Calcio a 5''' è una [[Squadra di calcio|società]] di [[Calcio a 5]] [[italia]]na con sede nella città di [[Napoli]]. Le partite interne vengono giocate al Palazzetto Elia Aliperti di Marigliano.

== Storia ==
La squadra è stata fondata nel 2008 come '''Woman Marigliano Calcio a 5''' e solamente tre anni più tardi ha assunto l'attuale denominazione<ref>{{cita news|url=http://www.divisionecalcioa5.it/Files/comunicati/2011-09/4289.pdf|titolo=Comunicato Ufficiale N.40 2011/2012|pubblicazione=[[Divisione Calcio a 5]]|data=29 settembre 2011|accesso=12 gennaio 2018|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140116102721/http://www.divisionecalcioa5.it/Files/comunicati/2011-09/4289.pdf#|dataarchivio=16 gennaio 2014|urlmorto=sì}}</ref>. Dall'istituzione dei campionati nazionale il Napoli ha disputato sei stagioni nella massima serie, l'ultima delle quali nel [[Serie A 2018-2019 (calcio a 5 femminile)|2018-19]].

== Note ==
<references />

{{Serie A (calcio a 5 femminile)}}
{{Portale|calcio}}

[[Categoria:Squadre italiane di calcio a 5 femminile]]
[[Categoria:Calcio a 5 in Campania]]
[[Categoria:Calcio a 5 a Napoli]]

title: Segni distintivi

Segni distintivi: Uniformi di gara Casa Trasferta

Colori sociali: bianco azzurro

title: Dati societari

Città: Napoli

Nazione: Italia

Federazione: FIGC

Allenatore: Dino Taffarel

title: Impianto

Impianto: Palazzetto Elia Aliperti · ? posti


text:
# Cəngənəvud
Cəngənəvud è un comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Lerik.

title: Cəngənəvud

wikitext:
{{F|centri abitati dell'Azerbaigian|ottobre 2024}}
{{S|centri abitati dell'Azerbaigian}}
{{Divisione amministrativa
| Nome = Cəngənəvud
| Nome ufficiale =
| Panorama =
| Didascalia =
| Bandiera =
| Stemma =
| Stato = AZE
| Grado amministrativo = 2
| Divisione amm grado 1 = Lerik
| Divisione amm grado 2 =
| Amministratore locale =
| Partito =
| Data elezione =
| Data istituzione =
| Superficie =
| Altitudine =
| Abitanti =
| Note superficie =
| Note abitanti =
| Aggiornamento abitanti =
| Lingue =
| Codice postale =
| Codice ISO =
| Codice statistico =
| Targa =
| Nome abitanti =
| Immagine localizzazione =
| Mappa =
| Sito =
}}

'''Cəngənəvud''' è un comune dell'[[Azerbaigian]] situato nel [[distretto di Lerik]].

==Collegamenti esterni==
* {{cita web|url=http://geonames.nga.mil/namesgaz/detaillinksearch.asp?G_NAME=%2732FA8815166A3774E0440003BA962ED3%27&Diacritics=DC|titolo=Cəngənəvud|sito=[[GEOnet Names Server]]|urlarchivio=|urlmorto=sì}}
{{Comuni del distretto di Lerik}}
{{portale|Azerbaigian}}

[[Categoria:Comuni del distretto di Lerik]]

title: Localizzazione

Stato: Azerbaigian

Distretto: Lerik

title: Territorio

title: Altre informazioni

title: Cartografia

Cartografia: Cəngənəvud


text:
# Schaffouse, Chûtes du Rhin vues de loin
Schaffouse, Chûtes du Rhin vues de loin è un cortometraggio del 1896 diretto da Louis Lumière.
Catalogo Lumière n° 318

## Trama
Louis Lumière documenta in Svizzera (Neuhausen am Rheinfall) una barca con degli uomini che avanza vicino alle Cascate del Reno.

title: Schaffouse, Chûtes du Rhin vues de loin

wikitext:
{{S|film documentari}}
'''''Schaffouse, Chûtes du Rhin vues de loin''''' è un [[cortometraggio]] del [[1896]] diretto da [[Auguste e Louis Lumière|Louis Lumière]].

{{Film
| titolo = Schaffouse, Chûtes du Rhin vues de loin
| immagine = Schaffouse, Chûtes du Rhin vues de loin.png
| didascalia = una scena del film
| paese = [[Francia]]
| anno uscita = 1896
| tipo colore = B/N
| film muto = sì
| genere = documentario
| regista = [[Auguste e Louis Lumière|Louis Lumière]]
| casa produzione = [[Auguste e Louis Lumière|Lumière]]
| fotografo = [[Constant Girel]]
| cortometraggio = sì
}}Catalogo Lumière n° 318<ref>{{Cita web|url=https://catalogue-lumiere.com/chutes-du-rhin-vues-de-loin/|titolo=Chutes du Rhin vues de loin}}</ref>

== Trama ==
Louis Lumière documenta in Svizzera ([[Neuhausen am Rheinfall]]) una barca con degli uomini che avanza vicino alle [[Cascate del Reno]].

== Note ==
<references />

== Altri progetti ==
{{interprogetto}}

== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}

{{portale|cinema}}

[[Categoria:Film girati in Svizzera]]

title: Schaffouse, Chûtes du Rhin vues de loin

Paese di produzione: Francia

Durata: 1 min

Dati tecnici: B/N · film muto

Genere: documentario

Regia: Louis Lumière

Casa di produzione: Lumière

Fotografia: Constant Girel


text:
# Rio Open 2022 - Qualificazioni singolare
Le qualificazioni del singolare del Rio Open 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

## Teste di serie
1. Miomir Kecmanović (qualificato)
2. Sebastián Báez (qualificato)
3. Roberto Carballés Baena (ultimo turno)
4. Marco Cecchinato (primo turno)

1. Hugo Dellien (ultimo turno)
2. Daniel Elahi Galán (qualificato)
3. Carlos Taberner (primo turno)
4. Yannick Hanfmann (ultimo turno)

## Qualificati
1. Miomir Kecmanović
2. Sebastián Báez

1. Juan Ignacio Londero
2. Daniel Elahi Galán

## Tabellone

### Legenda
| - Q = Qualificato - WC = Wild card - LL = Lucky loser | - ALT = Alternate - SE = Special Exempt - PR = Protected Ranking | - w/o = Walkover - r = Ritirato - d = Squalificato |

### Sezione 1
|  | Primo turno | Primo turno       | Primo turno       | Primo turno | Primo turno |  |  | Ultimo turno | Ultimo turno      | Ultimo turno      | Ultimo turno | Ultimo turno |  |
|  |             |                   |                   |             |             |  |  |              |                   |                   |              |              |  |
|  | 1           | Miomir Kecmanović | Miomir Kecmanović | 6           | 6           |  |  |              |                   |                   |              |              |  |
|  | WC          | Gustavo Heide     | Gustavo Heide     | 4           | 2           |  |  | 1            | Miomir Kecmanović | Miomir Kecmanović | 6            | 6            |  |
|  | WC          | Orlando Luz       | Orlando Luz       | 0           | 1           |  |  | 5            | Hugo Dellien      | Hugo Dellien      | 2            | 4            |  |
|  | 5           | Hugo Dellien      | Hugo Dellien      | 6           | 6           |  |  |              |                   |                   |              |              |  |

### Sezione 2
|  | Primo turno | Primo turno             | Primo turno             | Primo turno | Primo turno |  |  | Ultimo turno | Ultimo turno     | Ultimo turno | Ultimo turno | Ultimo turno |  |
|  |             |                         |                         |             |             |  |  |              |                  |              |              |              |  |
|  | 2           | Sebastián Báez          | 63                      | 6           | 6           |  |  |              |                  |              |              |              |  |
|  | Alt         | Nikola Milojević        | 7                       | 3           | 4           |  |  | 2            | Sebastián Báez   | 2            | 7            | 7            |  |
|  |             | Bernabé Zapata Miralles | Bernabé Zapata Miralles | 2           | 4           |  |  | 8            | Yannick Hanfmann | 6            | 62           | 62           |  |
|  | 8           | Yannick Hanfmann        | Yannick Hanfmann        | 6           | 6           |  |  |              |                  |              |              |              |  |

### Sezione 3
|  | Primo turno | Primo turno             | Primo turno             | Primo turno | Primo turno |  |  | Ultimo turno | Ultimo turno            | Ultimo turno            | Ultimo turno | Ultimo turno |  |
|  |             |                         |                         |             |             |  |  |              |                         |                         |              |              |  |
|  | 3           | Roberto Carballés Baena | Roberto Carballés Baena | 7           | 7           |  |  |              |                         |                         |              |              |  |
|  |             | Thiago Seyboth Wild     | Thiago Seyboth Wild     | 64          | 63          |  |  | 3            | Roberto Carballés Baena | Roberto Carballés Baena | 2            | 4            |  |
|  |             | Juan Ignacio Londero    | Juan Ignacio Londero    | 6           | 6           |  |  |              | Juan Ignacio Londero    | Juan Ignacio Londero    | 6            | 6            |  |
|  | 7           | Carlos Taberner         | Carlos Taberner         | 3           | 1           |  |  |              |                         |                         |              |              |  |

### Sezione 4
|  | Primo turno | Primo turno                  | Primo turno             | Primo turno | Primo turno |  |  | Ultimo turno | Ultimo turno                 | Ultimo turno                 | Ultimo turno | Ultimo turno |  |
|  |             |                              |                         |             |             |  |  |              |                              |                              |              |              |  |
|  | 4           | Marco Cecchinato             | 75                      | 2           | 4           |  |  |              |                              |                              |              |              |  |
|  | WC          | Matheus Pucinelli de Almeida | 65                      | 6           | 6           |  |  | WC           | Matheus Pucinelli de Almeida | Matheus Pucinelli de Almeida | 3            | 3            |  |
|  |             | Tomás Martín Etcheverry      | Tomás Martín Etcheverry | 3           | 2           |  |  | 6            | Daniel Elahi Galán           | Daniel Elahi Galán           | 6            | 6            |  |
|  | 6           | Daniel Elahi Galán           | Daniel Elahi Galán      | 6           | 6           |  |  |              |                              |                              |              |              |  |

wikitext:
{{Tennis riepilogo anno|2022|Rio Open|
|edizione precedente=Rio Open 2020 - Qualificazioni singolare|etichetta precedente=2020}}
{{torna a|Rio Open 2022|Rio Open 2022 - Singolare}}

Le qualificazioni del singolare del [[Rio Open 2022]] sono state un torneo di [[tennis]] preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i [[Glossario del tennis#L|lucky loser]], ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

== Teste di serie ==
{{colonne}}
# '''{{Bandiera|SRB}} [[Miomir Kecmanović]] (qualificato)'''
# '''{{Bandiera|ARG}} [[Sebastián Báez]] (qualificato)'''
# {{Bandiera|ESP}} [[Roberto Carballés Baena]] ''(ultimo turno)''
# {{Bandiera|ITA}} [[Marco Cecchinato]] ''(primo turno)''
{{Colonne spezza}}

 {{Bandiera|BOL}} [[Hugo Dellien]] ''(ultimo turno)''

 '''{{Bandiera|COL}} [[Daniel Elahi Galán]] (qualificato)'''

 {{Bandiera|ESP}} [[Carlos Taberner]] ''(primo turno)''

 {{Bandiera|DEU}} [[Yannick Hanfmann]] ''(ultimo turno)''

{{colonne fine}}

== Qualificati ==
{{colonne}}
# {{Bandiera|SRB}} '''[[Miomir Kecmanović]]'''
# {{Bandiera|ARG}} '''[[Sebastián Báez]]'''
{{Colonne spezza}}

 {{Bandiera|ARG}} '''[[Juan Ignacio Londero]]'''

 {{Bandiera|COL}} '''[[Daniel Elahi Galán]]'''

{{colonne fine}}

== Tabellone ==
{{tabellone tennis}}
=== Sezione 1 ===
{{Torneo semifinali 3-3
|RD1=Primo turno
|RD2=Ultimo turno

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1='''{{Bandiera|SRB}} [[Miomir Kecmanović]]'''
| RD1-score1-1='''6'''
| RD1-score1-2='''6'''
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2={{Bandiera|BRA}} [[Gustavo Heide]]
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3={{Bandiera|BRA}} [[Orlando Luz]]
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=5
| RD1-team4='''{{Bandiera|BOL}} [[Hugo Dellien]]'''
| RD1-score4-1='''6'''
| RD1-score4-2='''6'''
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1='''{{Bandiera|SRB}} [[Miomir Kecmanović]]'''
| RD2-score1-1='''6'''
| RD2-score1-2='''6'''
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=5
| RD2-team2={{Bandiera|BOL}} [[Hugo Dellien]]
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=
}}
=== Sezione 2 ===
{{Torneo semifinali 3-3
|RD1=Primo turno
|RD2=Ultimo turno

|team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1={{Bandiera|ARG}} '''[[Sebastián Báez]]'''
| RD1-score1-1=63
| RD1-score1-2='''6'''
| RD1-score1-3='''6'''
| RD1-seed2=Alt
| RD1-team2={{Bandiera|SRB}} [[Nikola Milojević (tennista)|Nikola Milojević]]
| RD1-score2-1='''7'''
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=
| RD1-team3={{Bandiera|ESP}} [[Bernabé Zapata Miralles]]
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=8
| RD1-team4='''{{Bandiera|DEU}} [[Yannick Hanfmann]]'''
| RD1-score4-1='''6'''
| RD1-score4-2='''6'''
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=2
| RD2-team1='''{{Bandiera|ARG}} [[Sebastián Báez]]'''
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=7
| RD2-seed2=8
| RD2-team2={{Bandiera|DEU}} [[Yannick Hanfmann]]
| RD2-score2-1='''6'''
| RD2-score2-2=62
| RD2-score2-3=62
}}
=== Sezione 3 ===
{{Torneo semifinali 3-3
|RD1=Primo turno
|RD2=Ultimo turno

|team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1={{Bandiera|ESP}} '''[[Roberto Carballés Baena]]'''
| RD1-score1-1='''7'''
| RD1-score1-2='''7'''
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| RD1-team2={{Bandiera|BRA}} [[Thiago Seyboth Wild]]
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| RD1-team3='''{{Bandiera|ARG}} [[Juan Ignacio Londero]]'''
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| RD2-team1={{Bandiera|ESP}} [[Roberto Carballés Baena]]
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| RD2-team2='''{{Bandiera|ARG}} [[Juan Ignacio Londero]]'''
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| RD2-score2-2='''6'''
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}}
=== Sezione 4 ===
{{Torneo semifinali 3-3
|RD1=Primo turno
|RD2=Ultimo turno

|team-width=175

| RD1-seed1=4
| RD1-team1={{Bandiera|ITA}} [[Marco Cecchinato]]
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| RD1-seed2=WC
| RD1-team2='''{{Bandiera|BRA}} [[Matheus Pucinelli de Almeida]]'''
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| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=
| RD1-team3={{Bandiera|ARG}} [[Tomás Martín Etcheverry]]
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| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=6
| RD1-team4={{Bandiera|COL}} [[Daniel Elahi Galán]]
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| RD1-score4-2='''6'''
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| RD2-seed1=WC
| RD2-team1={{Bandiera|BRA}} [[Matheus Pucinelli de Almeida]]
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| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=
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| RD2-team2='''{{Bandiera|COL}} [[Daniel Elahi Galán]]'''
| RD2-score2-1='''6'''
| RD2-score2-2='''6'''
| RD2-score2-3=
}}

== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|http://www.protennislive.com/posting/2020/6932/qs.pdf|Tabellone qualificazioni}}

{{portale|tennis}}

[[Categoria:Rio Open 2022]]

title: Rio Open 2022 · Qualificazioni singolare

Sport: Tennis

title: Tornei

Singolare: Singolare (q)

Doppio: Doppio


text:
# Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana
Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana (in italiano: Dizionario etimologico e complementare della lingua catalana) o DECat è un dizionario etimologico della lingua catalana scritto da Joan Corominas con la collaborazione di Joseph Gulsoy e Max Cahner.
Fu edito da Curial Edicions Catalanes ed è composto da nove volumi pubblicati tra il 1980 e il 1991; il decimo volume invece nel 2001 e contiene un supplemento e gli indici. Fu progettato con gli stessi criteri e metodologia  dei più grandi dizionari di lingua castigliana dell'autore: Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (1954-1957) e il Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1980-1991).

wikitext:
[[File:Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana.JPG|thumb|right| Un volume del dizionario]]
'''Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana''' (in italiano: '''Dizionario etimologico e complementare della lingua catalana''') o '''DECat''' è un dizionario etimologico della [[lingua catalana]] scritto da [[Joan Corominas]] con la collaborazione di [[Joseph Gulsoy]] e [[Max Cahner]]<ref name="Tor24">{{cita libro|url=http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0022453.xml?s.q=Diccionari+etimol%C3%B2gic+i+complementari+de+la+llengua+catalana#.UkncDfLqP7M|titolo=Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana|accesso=17 maggio  2010|autore=[[Gran Enciclopèdia Catalana]]}}</ref>.
Fu edito da [[Curial Edicions Catalanes]] ed è composto da nove volumi pubblicati tra il 1980 e il 1991; il decimo volume invece nel 2001 e contiene un supplemento e gli indici. Fu progettato con gli stessi criteri e metodologia  dei più grandi dizionari di lingua castigliana dell'autore: [[Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana]] (1954-1957) e il [[Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico|Diccionario crítico etimológico castellano e hispánic]]o (1980-1991).

== Note ==
<references/>

==Voci correlate==
*[[Gran Diccionari de la Llengua Catalana]]

== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}

[[Categoria:Dizionari di catalano]]
[[Categoria:Dizionari etimologici]]


text:
# Bretby
Bretby è un villaggio nel sud del Derbyshire, in Inghilterra, confina a nord con Swadlincote e ad est con Burton upon Trent, al confine tra Derbyshire e lo Staffordshire. Il nome significa "dimora dei cittadini britannici".

## Storia
Nell'880 si crede che sia stato luogo di una grande battaglia tra i danesi e il regno di Mercia.
Nel 1209, Ranulph de Blondeville, IV conte di Chester ha concesso il feudo di Bretby a Stephan de Segrave che fece costruire una chiesa e un palazzo. C'era anche il Castello di Bretby, che fu distrutto durante il regno di re Giacomo I d'Inghilterra per far posto alla costruzione di Bretby Hall.
Nel 1585, Thomas Stanhope comprò Bretby Hall e da allora in poi è stata la casa dei conti di Chesterfield. Questa casa aveva un giardino formale che rivaleggiava con il giardino di Versailles nel 1640. Lord Carnarvon vendette la proprietà nel 1920 per pagare la spedizione su Tutankhamon.

title: Bretby

wikitext:
{{S|centri abitati del Derbyshire}}
{{Divisione amministrativa
|Nome = Bretby
|Nome ufficiale =
|Panorama =BretbyChurch.JPG
|Didascalia =
|Bandiera =
|Stemma =
|Stato = ENG
|Grado amministrativo = 4
|Divisione amm grado 1 = Sud
|Divisione amm grado 2 = Derbyshire
|Divisione amm grado 3 = East Midlands
|Amministratore locale =
|Partito =
|Data elezione =
|Data istituzione =
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|Note superficie =
|Abitanti =
|Note abitanti =
|Aggiornamento abitanti =
|Sottodivisioni =
|Divisioni confinanti =
|Lingue = inglese
|Codice postale = DE15
|Prefisso =
|Codice statistico =
|Codice catastale =
|Targa =
|Nome abitanti =
|Patrono =
|Festivo =
|Mappa = Derbyshire UK location map.svg
|Didascalia mappa =
|Sito =
}}
'''Bretby''' è un villaggio nel sud del [[Derbyshire]], in [[Inghilterra]], confina a nord con [[Swadlincote]] e ad est con [[Burton upon Trent]], al confine tra [[Derbyshire]] e lo [[Staffordshire]]. Il nome significa "dimora dei cittadini britannici"<ref name=duk>[http://www.derbyshireuk.net/bretby.html Bretby at DerbyshireUK]</ref>.

==Storia==
Nell'[[880]] si crede che sia stato luogo di una grande battaglia tra i danesi e il regno di Mercia.

Nel [[1209]], [[Ranulph de Blondeville|Ranulph de Blondeville, IV conte di Chester]] ha concesso il feudo di Bretby a [[Stephan de Segrave]] che fece costruire una chiesa e un palazzo. C'era anche il Castello di Bretby, che fu distrutto durante il regno di re [[Giacomo I d'Inghilterra]] per far posto alla costruzione di [[Bretby Hall]]<ref name="duk"/>.

Nel [[1585]], Thomas Stanhope comprò [[Bretby Hall]] e da allora in poi è stata la casa dei [[Conte di Chesterfield|conti di Chesterfield]]. Questa casa aveva un giardino formale che rivaleggiava con il giardino di [[Versailles]] nel [[1640]]. Lord Carnarvon vendette la proprietà nel [[1920]] per pagare la spedizione su [[Tutankhamon]].

==Note==
<references/>

==Altri progetti==
{{interprogetto}}

{{Portale|Regno Unito}}

[[Categoria:Centri abitati del Derbyshire]]

title: Localizzazione

Stato: Regno Unito · Inghilterra

Regione: Sud

Contea: Derbyshire

Distretto: East Midlands

title: Territorio

title: Altre informazioni

Lingue: inglese

title: Cartografia

Cartografia:
Bretby
Bretby – Mappa


text:
# Squirrel Mountain Valley
Squirrel Mountain Valley è un census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America situato in California, nella contea di Kern.

title: Squirrel Mountain Valley

wikitext:
{{S|centri abitati della California}}
{{Divisione amministrativa
|Nome = Squirrel Mountain Valley
|Nome ufficiale = {{en}} Squirrel Mountain Valley, California
|Panorama =
|Didascalia =
|Bandiera =
|Stemma =
|Stato = USA
|Grado amministrativo = 3
|Tipo = ''[[Census-designated place|CDP]]''
|Divisione amm grado 1 = California
|Divisione amm grado 2 = Kern
|Voce divisione amm grado 2 =
|Amministratore locale =
|Partito =
|Data elezione =
|Data istituzione =
|Superficie = 1.848
|Acque interne =
|Note superficie =
|Abitanti = 547
|Note abitanti =
|Aggiornamento abitanti = 2010
|Divisioni confinanti =
|Prefisso = 442/760
|Targa =
|Nome abitanti =
|Patrono =
|Festivo =
|Mappa =
|Didascalia mappa =
|Sito =
}}
'''Squirrel Mountain Valley''' è un [[census-designated place]] (CDP) degli [[Stati Uniti d'America]] situato in [[California]], nella [[contea di Kern]].

== Collegamenti esterni ==
* {{Cita web|http://www.ca.gov/|lingua=en|Sito web istituzionale della California}}

{{Contea di Kern}}
{{portale|California}}

[[Categoria:Census-designated place della California]]

title: Localizzazione

Stato federato: California

Contea: Kern

title: Territorio

Densità: 296 ab./km²

title: Altre informazioni

title: Cartografia

Cartografia: Squirrel Mountain Valley