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# Paddy Bassett
Pour les articles homonymes, voir Bassett et Thorpe.
Elsie Gertrude « Paddy » Bassett, née Thorpe le 15 juillet 1918 et morte le 20 juillet 2019, est une agronome néo-zélandaise. Elle est diplômée du Massey Agricultural College en 1941, devenant ainsi la première femme diplômée de cet établissement. Bassett est également l'une des deux premières étudiantes acceptées au Canterbury Agricultural College (aujourd'hui l'université Lincoln de Nouvelle-Zélande.

## Jeunesse et formation
Bassett naît dans la baie isolée de Menzies, sur la péninsule de Banks, dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, le 15 juillet 1918. Ses parents sont Francis Thorpe, un agriculteur devenu plus tard pasteur anglican, et Constance Menzies, surnommée Connie. Elle grandit dans la ferme familiale et est d'abord instruite par une gouvernante, avant de fréquenter l'école primaire d'Okains Bay.
Bassett est ensuite envoyée au pensionnat de Timaru, où elle fréquente l'école diocésaine de Craighead et excelle en latin et en français. L'école ne propose cependant pas d'études dans les matières scientifiques et, comme Bassett a décidé de devenir vétérinaire, après avoir terminé ses études secondaires, elle s'inscrit à deux années d'études intermédiaires au Canterbury College de Christchurch (aujourd'hui université de Canterbury). Cependant, l'endroit le plus proche pour étudier les sciences vétérinaires est Sydney, en Australie. Bassett décide de changer ses plans et d'étudier l'agriculture. Elle postule au Lincoln Agricultural College (aujourd'hui université Lincoln de Nouvelle-Zélande), mais l'université n'accepte pas d'étudiantes à l'époque. Elle s’inscrit donc au Massey Agricultural College et en devient la première étudiante. À son arrivée à Massey, elle change son prénom pour Paddy car elle a toujours détesté son prénom de naissance.
Bassett obtient un bachelor en sciences agricoles en 1941, devenant ainsi la première femme diplômée de l'établissement. Elle occupe par la suite le poste d'agent de recherche adjoint à la Division de la recherche animale du ministère de l'Agriculture. Elle souhaite cependant poursuivre ses études et, avec Daintry Walker, la deuxième femme diplômée en sciences agricoles de Massey, convainc Campbell McMeekan du Lincoln College de les accepter comme premières étudiantes du Collège.  Le sujet de son mémoire de maîtrise porte sur la relation entre l'hypophyse des bovins et le dysfonctionnement ovarien,.
Le 5 octobre 1943, elle épouse Colin Holman Bassett à l'église Holy Trinity dans la banlieue de Christchurch à Avonside.

## Carrière professionnelle
Bassett déménage ensuite à Hamilton, dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, pour poursuivre ses recherches sous la direction de McMeekan à la nouvelle station de recherche animale de Ruakura. En 1954, elle s'inscrit à l'université de Cambridge pour ses études de doctorat, passant deux ans à étudier et à faire des recherches auprès de John Dixon Boyd. Sa thèse de doctorat, intitulée Observations on the anatomy of the ewe: with special reference to pregnancy and parturition [Observations sur l'anatomie de la brebis : avec une référence particulière à la gestation et à la parturition], est achevée en 1957.  À son retour en Nouvelle-Zélande, elle s'installe à Dunedin et travaille dans l'unité d'endocrinologie du Conseil de recherches médicales de la faculté de médecine de Dunedin de l'université d'Otago. Elle donne également des conférences sur le tissu conjonctif aux étudiants en médecine de l'école.
En 1980, Bassett déménage à Nelson et accepte le poste de chercheur honoraire auprès du conseil d'administration de l'hôpital de Nelson. Une grande partie de ses recherches sont réalisées en collaboration avec des chercheurs de la Wellington School of Medicine de l'Université d'Otago. Alors qu'elle a 80 ans, elle est nommée membre honorable du département de pathologie de l'école et déménage à Wellington pour poursuivre ses recherches sur les modifications du tissu conjonctif. Bassett prend sa retraite du monde de la recherche à 90 ans, après avoir publié plus de vingt articles de recherche.
Bassett meurt le 20 juillet 2019 à l'âge de 101 ans .

## Prix et distinctions
En 2002, Bassett reçoit une médaille d'anniversaire de l'université Massey pour sa contribution particulière à son domaine. En 2017, elle est sélectionnée parmi les « 150 women in 150 words » de la Société royale de Nouvelle-Zélande.

title: Paddy Bassett

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{{Homonymes|Bassett|Thorpe}}
{{Infobox Biographie2
 | image             = Paddy Bassett.jpg
 | légende           = Paddy Bassett en 1942, lors d'une photographie de classe
 | alt               = Photographie en noir et blanc d'une femme portant un chemisier à rayures, aux cheveux bouclés.
}}
'''Elsie Gertrude''' « '''Paddy '''» '''Bassett''', née '''Thorpe''' le {{Date de naissance|15 juillet 1918}} et morte le {{Date de décès|20 juillet 2019||}}, est une [[agronome]] néo-zélandaise. Elle est diplômée du {{Langue|en|[[université Massey|Massey Agricultural College]]}} en 1941, devenant ainsi la première femme diplômée de cet établissement. Bassett est également l'une des deux premières étudiantes acceptées au {{Langue|en|Canterbury Agricultural College}} (aujourd'hui l'université Lincoln de Nouvelle-Zélande<ref name=":3">{{Lien web |langue=en |titre=Paddy Bassett |url=https://web.archive.org/web/20150908031307/https://www.massey.ac.nz/~wwpubafs/magazine/2000_Nov/stories/original.html |série= |site=massey.ac.nz |consulté le=2023-12-2}}</ref>.

== Jeunesse et formation ==
Bassett naît dans la baie isolée de Menzies, sur la [[péninsule de Banks]], dans l'[[île du Sud]] de la Nouvelle-Zélande, le {{Date|15 juillet 1918}}. Ses parents sont Francis Thorpe, un agriculteur devenu plus tard pasteur [[Anglicanisme|anglican]], et Constance Menzies, surnommée Connie. Elle grandit dans la ferme familiale et est d'abord instruite par une gouvernante, avant de fréquenter l'école primaire d'[[Okains Bay]]<ref name=":3" />.

Bassett est ensuite envoyée au pensionnat de [[Timaru (Nouvelle-Zélande)|Timaru]], où elle fréquente l'école diocésaine de Craighead et excelle en latin et en français. L'école ne propose cependant pas d'études dans les matières scientifiques et, comme Bassett a décidé de devenir vétérinaire, après avoir terminé ses études secondaires, elle s'inscrit à deux années d'études intermédiaires au {{Langue|en|Canterbury College de Christchurch}} (aujourd'hui [[université de Canterbury]]). Cependant, l'endroit le plus proche pour étudier les sciences vétérinaires est [[Sydney]], en Australie. Bassett décide de changer ses plans et d'étudier l'agriculture<ref name=":3" />. Elle postule au {{Langue|en|Lincoln Agricultural College}} (aujourd'hui université Lincoln de Nouvelle-Zélande), mais l'université n'accepte pas d'étudiantes à l'époque. Elle s’inscrit donc au {{Langue|en|Massey Agricultural College}} et en devient la première étudiante. À son arrivée à Massey, elle change son prénom pour Paddy car elle a toujours détesté son prénom de naissance<ref name=":0">{{Lien web |langue=en-nz |titre=Uni's first woman graduate and pioneer celebrates milestone |url=https://www.rnz.co.nz/news/national/361848/uni-s-first-woman-graduate-and-pioneer-celebrates-milestone |site=RNZ |date=2018-07-15 |consulté le=2023-12-01}}</ref>.
[[Fichier:1942_CAC_Staff.jpg|alt=Photographie d'une classe en noir et blanc|vignette|Thorpe au Lincoln College en 1942 (deuxième rangée, sixième en partant de la gauche)]]
Bassett obtient un [[Premier cycle universitaire|bachelor]] en sciences agricoles en 1941, devenant ainsi la première femme diplômée de l'établissement<ref name=":0" />. Elle occupe par la suite le poste d'agent de recherche adjoint à la Division de la recherche animale du ministère de l'Agriculture. Elle souhaite cependant poursuivre ses études et, avec [[Daintry Walker]], la deuxième femme diplômée en sciences agricoles de Massey, convainc Campbell McMeekan du {{Langue|en|Lincoln College}} de les accepter comme premières étudiantes du Collège<ref name=":3" />.  Le sujet de son mémoire de maîtrise porte sur la relation entre l'hypophyse des bovins et le dysfonctionnement ovarien<ref name=":1">{{Lien web |langue=en |prénom=Eleanor |nom=Wenman |titre=Groundbreaking female scientist set to celebrate 100th birthday |url=https://www.stuff.co.nz/dominion-post/capital-life/capital-day/105362269/groundbreaking-female-scientist-set-to-celebrate-100th-birthday |site=Stuff |date=2018-07-11 |consulté le=2023-12-01}}</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage|langue=en|titre=Pituitaries of New Zealand cattle :  Being a thesis [Master of Agricultural Science, Lincoln College]|année=1943|lire en ligne=https://researcharchive.lincoln.ac.nz/items/327ed92d-f43d-47bc-b0e9-43070fb29a14}}</ref>.

Le {{Date|5 octobre 1943}}, elle épouse Colin Holman Bassett à l'église Holy Trinity dans la banlieue de Christchurch à [[Avonside]]<ref>{{Lien web |langue=en |titre=Marriages |url=https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/CHP19431101.2.4 |site=paperspast.natlib.govt.nz |date=1 novembre 1943 |consulté le=2023-12-01}}</ref>.

== Carrière professionnelle ==
[[Fichier:Paddy_Bassett_2003_(cropped).jpg|droite|vignette| Bassett en 2003]]
Bassett déménage ensuite à [[Hamilton (Nouvelle-Zélande)|Hamilton]], dans l'[[île du Nord]] de la Nouvelle-Zélande, pour poursuivre ses recherches sous la direction de McMeekan à la nouvelle station de recherche animale de [[Ruakura]]. En 1954, elle s'inscrit à l'[[université de Cambridge]] pour ses études de doctorat, passant deux ans à étudier et à faire des recherches auprès de John Dixon Boyd. Sa thèse de doctorat, intitulée {{Anglais|Observations on the anatomy of the ewe: with special reference to pregnancy and parturition}} [''Observations sur l'anatomie de la brebis : avec une référence particulière à la gestation et à la parturition''], est achevée en 1957.  À son retour en Nouvelle-Zélande, elle s'installe à [[Dunedin]] et travaille dans l'unité d'[[endocrinologie]] du Conseil de recherches médicales de la [[École de médecine de l'université d'Otago|faculté de médecine de Dunedin de l'université d'Otago]]<ref name=":3" />. Elle donne également des conférences sur le tissu conjonctif aux étudiants en médecine de l'école<ref name=":3" />.

En 1980, Bassett déménage à [[Nelson (Nouvelle-Zélande)|Nelson]] et accepte le poste de chercheur honoraire auprès du conseil d'administration de l'hôpital de Nelson. Une grande partie de ses recherches sont réalisées en collaboration avec des chercheurs de la {{Langue|en|Wellington School of Medicine}} de l'Université d'Otago<ref name=":3" />. Alors qu'elle a {{Nombre|80 ans}}, elle est nommée membre honorable du département de pathologie de l'école et déménage à Wellington pour poursuivre ses recherches sur les modifications du tissu conjonctif<ref name=":2">{{Lien web |langue=en |titre=Massey Magazine Article |url=https://web.archive.org/web/20150908031052/https://www.massey.ac.nz/~wwpubafs/magazine/2002_Nov/stories/medals.html |site=massey.ac.nz |date= |consulté le=2023-12-01}}</ref>. Bassett prend sa retraite du monde de la recherche à {{Nombre|90 ans}}, après avoir publié plus de vingt articles de recherche<ref name=":1" />.

Bassett meurt le {{Date|20 juillet 2019}} à l'âge de {{Nombre|101 ans}}<ref>{{Lien web |langue=en-NZ |titre=First woman to get a Massey degree dies |url=https://www.massey.ac.nz/about/news/first-woman-to-get-a-massey-degree-dies/ |site=massey.ac.nz |date=12 septembre 2019 |consulté le=2023-12-01}}</ref> .

== Prix et distinctions ==
En 2002, Bassett reçoit une médaille d'anniversaire de l'université Massey pour sa contribution particulière à son domaine<ref name=":2" />. En 2017, elle est sélectionnée parmi les {{Citation étrangère|150 women in 150 words|langue=en}} de la [[Société royale de Nouvelle-Zélande]]<ref>{{Lien web |titre=150 Women in 150 Words |url=https://www.royalsociety.org.nz/150th-anniversary/150-women-in-150-words/ |site=Royal Society Te Apārangi |consulté le=2023-12-01}}</ref>.

== Références ==
{{Traduction/Référence|lang1=en|art1=Paddy Bassett|id1=1148567948}}
{{Références}}{{Palette 150 Femmes de la RSNZ}}{{Portail|Nouvelle-Zélande|agronomie}}

[[Catégorie:Naissance en juillet 1918]]
[[Catégorie:Étudiant de l'université Massey]]
[[Catégorie:Étudiant de l'université de Cambridge]]
[[Catégorie:Scientifique néo-zélandais du XXe siècle]]
[[Catégorie:Scientifique néo-zélandais du XXIe siècle]]
[[Catégorie:Scientifique néo-zélandaise]]
[[Catégorie:Décès en juillet 2019]]
[[Catégorie:Centenaire néo-zélandais]]

title: Biographie

Naissance: 15 juillet 1918 · Menzies Bay (d)

Décès: 20 juillet 2019 (à 101 ans)

Nom de naissance: Elsie Thorpe

Nationalité: néo-zélandaise

Formation: Université de Canterbury (Master of Agricultural Science (d)) (jusqu'en 1943) · Université Massey · Université de Cambridge · Craighead Diocesan School (en)

Activité: Scientifique

title: Autres informations

Maître: Mac McMeekan (en)


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# Cosmétique
Les cosmétiques englobent une vaste gamme de produits destinés à embellir, protéger ou modifier l'apparence des parties superficielles du corps humain, tels que la peau, les cheveux, les ongles et les lèvres, sans en altérer la nature intrinsèque.
Historiquement, leur utilisation remonte à l'Antiquité, avec des civilisations comme les Égyptiens et les Sumériens qui en faisaient déjà usage. En Europe, le maquillage devient populaire après les croisades, et dès le XVIIIe siècle, il s'intègre dans toutes les classes sociales.

## Étymologie
Cosmétique est issu du grec kosmeo signifiant en français : « je pare, j'orne »[réf. souhaitée].
Le concept de cosmétique s'enracine dans l'histoire et la langue grecques, avec le terme κοσμητικὴ τέχνη (kosmetikē tekhnē), traduit par « technique de l'habillement et de l'ornement ». Dérivé de κοσμητικός (kosmētikos), « habile à ordonner ou à arranger », et de κόσμος (kosmos), le mot « cosmétique » désigne l'intention de rehausser et d'orner le corps humain de manière harmonieuse, tout en préservant sa nature essentielle.

## Définition
Selon la définition en France, un produit cosmétique est toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales. Son objectif principal est de nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, protéger, maintenir en bon état, ou corriger les odeurs corporelles, ce qui distingue les cosmétiques des complément alimentaires. Néanmoins, certains aliments comme l'huile d'olive ou le miel sont parfois utilisés comme ingrédients cosmétiques, soulignant la diversité des composants possibles tout en respectant leur utilisation spécifique.
La définition européenne des cosmétiques n'est pas la même que la définition de la FDA.

### Sont des cosmétiques
- les produits d'hygiène : démaquillant, dentifrice, déodorant, gel douche, gel nettoyant intime, savon, shampoing, bain de bouche
- les produits de soin visage : crème antirides, crème de jour, crème de nuit, crème hydratante, eau florale, gommage, lait, masque de beauté, baume à lèvres, tonique, sérums…
- les produits capillaires : après-shampooing, défrisant, gel, huile, laque, masque, teinture,
- les produits de maquillage : anti-cerne, autobronzant, ligneur (eyeliner), fard, fond de teint, khôl, mascara, poudre, produit pour blanchir la peau, rouge à lèvres, gloss, vernis à ongles, highlighter
- les parfums : eau de Cologne, eau de toilette, parfum, eau de parfum
- les produits solaires : crèmes, huiles ou lotions après-soleil et solaires
- les produits pour le rasage et les produits dépilatoires : après-rasage, crème dépilatoire, mousse à raser
- les préparations pour bains et douches : bain moussant, huile de bain, sels de bain
- les produits de soin corps : huile, lait, gommage, crème pour le corps hydratante, crème pour les mains.

### Ne sont pas des cosmétiques
- un cosmétique ne soigne pas, ce n'est pas un produit thérapeutique et médicamenteux. Les médicaments doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché et prouver leur efficacité par des tests, mais les cosmétiques sont utilisés à des fins superficielles.
- les produits alimentaires : la cosmetofood, la cosmétique alimentaire, appartient à la pharmacopée pour certains mais pour d'autres à la cosmétique dans ce cas la séparation entre ces deux univers est floue.

## Caractéristiques des cosmétiques
Quelles que soient leurs formes (crèmes, gels, émulsion, etc.), les cosmétiques ont généralement tous la même structure :
- un ou plusieurs principes actifs : substances actives qui assurent l'efficacité du produit. Le terme principe actif est couramment utilisé même si l'expression principe actif est normalement réservée aux médicaments.
- un excipient chargé de transporter les principes actifs.
- des additifs : adjuvants (pour parfumer, faire mousser, etc.), conservateurs notamment parabènes, colorants, antioxydants, émulsifiants, stabilisateurs de pH, tensioactifs, agents de contrôle de la viscosité, etc.

Finalement, un cosmétique peut facilement contenir une vingtaine d'ingrédients, choisis parmi les 8 000 ingrédients cosmétiques référencés.
Les différents ingrédients peuvent être d'origine végétale (lavande, amande douce, etc.), animale (suif, etc.), minérale (paraffine, argile, silicium organique, etc.) ou encore de synthèse (silicone, parfum synthétique, etc.).
Les fabricants de produits cosmétiques ont l'obligation de documenter, par les essais et études appropriés, les revendications figurant sur leurs notices ou emballages et dans la publicité concernant l'activité du produit (anti-ride, hydratant, amincissant, etc.).

## Cosmétiques naturels
On[Qui ?] a vu se développer récemment[Quand ?] des produits cosmétiques « Bio » ou « Naturel ». Les caractéristiques permettant l'utilisation de ces qualificatifs ont fait l'objet de longues discussions. L'appellation « Bio » est réservée à des produits cosmétiques dont les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Elle fait l'objet de certifications délivrées par diverses organisations privées (ECOCERT en France, SOIL Association, BDIH, AB, etc.), utilisant chacune leur référentiel d'évaluation du produit et de ses ingrédients.
Les cosmétiques dits « naturels », sans définition précise, correspondent en général à des formulations exemptes d'ingrédients d'origine pétrochimique. La revendication « naturel » ou la certification « Bio » portent sur l'origine des ingrédients utilisés et leur traçabilité. Bien que la dénomination « d'origine naturelle » soit encadrée par des normes, certaines marques basent leur stratégie de communication sur cet argument, sans le respecter entièrement pour autant. Il est donc important d'évaluer la composition des produits afin de s'assurer que la formulation soit réellement d'origine naturelle. Elle n'apporte à elles-seules aucune garantie sur la sécurité ou l'efficacité du produit. Certains ingrédients d'origine minérale, végétale ou animale subissent des transformations qu'on[Qui ?] peut qualifier de chimiques[pourquoi ?].
La tendance depuis 2010 est au développement des parfums dits biologiques ou naturels. L'organisation Ecocert certifie des eaux de toilette et des eaux de parfums : ainsi les ingrédients doivent répondre à une charte très stricte interdisant notamment les phtalates utilisés dans l'industrie chimique de la parfumerie classique.
La cosmeto-food est une technique cosmétique qui consiste à exploiter les bienfaits des fruits, légumes, épices et autres ingrédients dans des soins beauté, mélangés à des huiles naturelles (huile d'amande douce, huile d'argan, huile d'olive...). Cette technique présente notamment l’avantage de ne contenir aucun produit de synthèse. Les ingrédients utilisés sont frais car souvent issus de producteurs locaux, et respectent le rythme des saisons, pour garantir l'efficacité des molécules et ne pas être trop gorgés d'eau[réf. nécessaire].
La technologie WPE (en anglais : Water Plant Emulsion) est un procédé permettant de créer une émulsion à partir de substances non miscibles. Cette émulsion utilise des éléments 100 % naturels afin de créer un produit fluide, non visqueux et non collant avec des principes actifs répartis de façon homogène afin de renforcer leur effet.

## Histoire
Dès le premier siècle, Néron et Poppée utilisaient la céruse (carbonate de plomb très toxique) et la craie pour blanchir leur peau, et le khôl, aussi à base de plomb toxique, pour souligner leurs yeux, employant parfois du rouge contenant du cinabre toxique pour leurs lèvres et leur teint. Cette utilisation ancienne des cosmétiques, remontant aux civilisations égyptienne et sumérienne, s'est prolongée en Europe jusqu'au Moyen Âge, marquée par le blanchiment du visage et le rougissement des joues.
Les cosmétiques, initialement vendus en boutiques et pharmacies comme produits de luxe et d'amélioration de l'hygiène, sont devenus accessibles à toutes les classes sociales après les croisades. La commercialisation s'est diversifiée au XVIIIe siècle, intégrant la vente à domicile et l'événementiel, malgré des coûts souvent plus élevés. Les vendeurs spécialisés, appréciés des élites, offraient des produits de qualité, laissant une empreinte durable sur certaines marques prestigieuses.
La fin du XIXe et le début du XXe siècle ont vu une expansion notable de l'industrie cosmétique, portée par des figures telles qu'Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, et Estée Lauder. Cette époque a établi les bases d'une industrie qui, par le milieu du XXe siècle, a largement intégré les cosmétiques dans la vie quotidienne des femmes de presque toutes les sociétés industrielles, devenant un secteur générant des milliards de dollars au début du XXIe siècle.
Chronologiquement on parle de cosmétique (esthétique & cosmétique)[pas clair]. La dermo cosmétique appartient au domaine de l'esthétique cosmétique, à la dermatologie, que l'on trouve en parapharmacie ou grandes surfaces, avec comme couleur symbolique le vert et blanc, et on parle de médicament par prescription (ordonnance) pour une maladie (médecine). Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de distinction entre toutes ces professions[Lesquelles ?], elles appartenaient à la médecine. L'origine des cosmétiques et des parfums, ainsi que la science appartenaient à la médecine[pas clair]. Au fur et à mesure de l'histoire il y a eu une séparation et une distinction des professions[Lesquelles ?].

## Industrie
En 2020, les dix entreprises qui dominent le marché de la beauté sont :
1. L'Oréal
2. Unilever
3. Procter & Gamble
4. Estée Lauder
5. Shiseido
6. Beiersdorf
7. LVMH
8. Kao Corporation
9. Coty
10. Johnson & Johnson

Dans l'économie de la France, les parfums et cosmétiques sont en 2021 le troisième principal contributeur en positif du solde commercial de ce pays (+ 13 milliards d'Euro), derrière celui des boissons (+ 14,6 Md€) et de l’aéronautique civile (+ 15,5 Md€) et devant les matériels de guerre et produits liés (+ 10,2 Md€)  .

## Législation et sécurité
Le domaine des cosmétiques est régi par une législation relevant en Europe autrefois de la Directive européenne 76/768/CEE amendée sept fois depuis 1976, et maintenant du Règlement (CE) no 1223/2009 applicable dans tous les pays membres de l'Union européenne). Elle dresse une liste positive pour l'utilisation des colorants, conservateurs et filtres solaires ainsi qu'une liste négative (substances interdites) contenant, entre autres, les substances CMR (Cancérigène Mutagène Reprotoxique). L'annexe 1 du Règlement exige un dossier de sécurité pour chaque produit cosmétique.
En Europe, la sécurité des produits cosmétiques et de leurs ingrédients est surveillée par le SCCS (en anglais : Scientific Committee for Consumer Safety), instance rattachée à la Commission européenne pour l'évaluation scientifique de la sécurité des produits de consommation. Elle évalue toutes les nouvelles données scientifiques susceptibles de concerner les produits cosmétiques. Elle émet également des recommandations en vue d'adapter le Règlement à ces nouvelles données. Par ailleurs, le Règlement a institué le système de « cosmétovigilance » permettant de recenser rapidement toute information relative à d'éventuels effets indésirables liés à l'utilisation des produits cosmétiques.
Certains cosmétiques provoquent parfois des réactions directes ou secondaires chez certaines personnes allergiques ou s'étant sensibilisées à un des ingrédients du produit, sans parfois que cela puisse être anticipé à partir de données de sécurité disponibles en raison de la faiblesse numérique de la population concernée par les premières études. C'est pourquoi la réglementation oblige les fabricants à indiquer sur l'emballage ou étiquette de leur produit, outre leur nom et adresse, la liste complète des ingrédients dont la présence de certaines substances naturelles réputées allergènes.
Les produits cosmétiques mis sur le marché sont soumis aux contrôles permanents[réf. nécessaire] des autorités, notamment en France de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et de l'Agence nationale de la santé et du médicament (ANSM) afin de retrouver la traçabilité, du fabricant, du labo, des ingrédients, et des pourcentages, les examens d'efficacité…, ceci est une protection pour le consommateur en cas de problème, ou d'allergie avec un produit cosmétique.
En matière de protection de l'environnement, les exigences du règlement REACH (sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques), mais ce dernier, entré en vigueur le 1er juin 2007 ne concerne que les substances produites en grandes quantités, et exclut les nanoproduits. Tous les autres ingrédients utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques sont concernés, ce qui restreint l'emploi de substances susceptibles de nuire à l'environnement, dont celles qui sont peu biodégradables[réf. souhaitée].

## Santé et environnement
Divers indices laissent penser[évasif] que certains composants cosmétiques pourraient avoir un effet de perturbateur endocriniens, voire pourraient augmenter le risque d'avortement spontané pour les esthéticiennes qui sont en contacts plus fréquents avec eux[réf. nécessaire].
Pour être commercialisé et librement utilisé, un cosmétique ne devrait pas nuire à l'environnement ni à la santé, or plusieurs composants de cosmétiques qui ont été fréquemment utilisés dans ces produits (traditionnels ou industriels) et parfois le sont encore sont des perturbateurs endocriniens (actifs à faible dose), des produits toxiques (comme dans certains kohls traditionnels) et il semblerait y avoir une relation, pour une équipe de chercheurs polonais, entre la fréquence d'utilisation d'un produit cosmétique et le risque de cancer du sein (qui tend à augmenter non seulement au stade post-ménopausique, mais aussi chez les très jeunes femmes).
Diverses substances toxiques (plomb, certains éthers de glycols) sont maintenant interdites dans la plupart des pays, et les fabricants effectuent des tests de tolérance des cosmétiques pour éliminer les produits toxiques, allergènes, photosensibilisants, etc. de leurs gammes de produits. L'oxyde d'éthylène, utilisé dans certains cosmétiques a été classé cancérigène et mutagène (avec « des preuves suffisantes de cancérogénicité pour le cancer du sein ») et divers xénoestrogènes sont soupçonnés de pouvoir contribuer au risque de cancers dits « hormonaux » (cancer du sein, des testicules, de la thyroïde…) dont les parabens, sels d'aluminium, phtalates, ou le bisphénol A. Les effets synergiques des mélanges de ces produits chimiques (effet cocktail) sont encore difficiles à cerner, d'autant qu'ils se combinent aux effets d'autres facteurs environnementaux (dont l'exposition au soleil ou aux UV artificiels), d'éventuelles prédispositions génétiques et du vieillissement de la peau et de l'organisme.
En 1994, une étude américaine a porté sur le taux de fausses couches chez des femmes nord-américaines (de Caroline du Nord), de 22 à 36 ans, ayant travaillé dans le domaine de la cosmétique, coiffure ou soins aux ongles durant leur grossesse. Sur 8 356 femmes ayant une licence en cosmétologie, ils ont identifié celles qui ont été enceintes entre 1983 et 1988 (64 % ont accepté de répondre à deux enquêtes par questionnaires écrits). L'étude a porté sur 96 femmes ayant connu un avortement spontané et 547 ayant eu un bébé viable et qui ont travaillé à temps plein en cosmétologie ou dans d'autres emplois durant le 1er trimestre de leur grossesse. L'étude a montré une association statistiquement significative entre avortement spontané et le nombre d'heures travaillées par jour en cosmétologie, le nombre de soins aux cheveux effectués sur des clients par semaine, l'utilisation de désinfectants à base de formaldéhyde et le fait de travailler dans des salons de manucure, où des soins aux ongles étaient prodigués par d'autres employés. L'étude n'a par contre pas trouvé de corrélations très significatives pour le personnel à temps plein qui effectuait peu de soins aux cheveux, ou parmi les personnes qui travaillaient moins de 35 heures par semaine, ce qui laisse penser que les produits utilisés pour les soins aux cheveux (en anglais : chemical services) pourraient affecter la santé reproductive, peut-être via des effets de perturbation endocrinienne.
Ces dernières années[Depuis quand ?], c'est le « Paraben » qui était utilisé comme conservateur (bactéricide) dans presque tous les produits cosmétiques (voir dossiers Afssaps[réf. souhaitée]) ou formules en cosmétologie. Il existe plusieurs types de parabens, mais le plus nocif a été interdit et/ou retiré de nombreuses formulations car perturbateur endocrinien voire potentiellement cancérigène. Ceci est devenu un argument de vente dans le marketing de produits cosmétiques dits « Sans Paraben », etc. Les consommateurs, très avertis et très regardant sur les produits naturels, contestaient les Parabens nuisibles pour leur santé[réf. souhaitée].

## Critiques et controverse
Au XXe siècle, la publicité et la presse féminine ont considérablement favorisé le commerce et la popularité des cosmétiques. Dans les pays riches, certains cosmétiques sont utilisés par des jeunes filles et parfois jeunes garçons à un âge de plus en plus jeunes (chez les bébés parfois), et de plus par les personnes âgées. Les produits et accessoires de démaquillage, solvants à ongle pouvant avoir des effets sur la santé, ont suivi ce marché. Quand un segment du marché est en perte de vitesse, les industriels inventent de nouveaux produits fluo, intégrant des paillettes, ou ayant un goût (pour les rouges à lèvres par exemple). Par la publicité et des conditionnements étudiés, ils cherchent à conquérir un public plus jeune et plus âgé (avec les produits dits anti-âge, anti-vieillissement)…
Des critiques à l'égard des cosmétiques semblent avoir depuis longtemps existé. Elles émanent de certains moralistes et religieux (Chrétiens, mormons, Musulmans…) notamment, mais aussi au XXe siècle de divers groupes (hippies, féministes ou d'activistes défenseurs des animaux (utilisés pour les tests sur animaux d'allergie en laboratoires ou tués pour leur graisse (graisse de baleine ou de phoque autrefois utilisées pour les rouges à lèvre par exemple)))[style à revoir] et d'une partie du public des ONG ou de grandes ONGE comme Greenpeace qui dans le cadre de sa campagne éco-consommation/Vigitox, inquiètes[style à revoir] de la teneur en de nombreux produits chimiques toxiques ou potentiellement toxiques ou allergènes ou perturbateurs endocriniens de la plupart des cosmétiques, dont dérivés du pétrole, sodium lauryl sulfate (SLS), et parabens.
Greenpeace reproche notamment aux autorités de santé de ne pas tenir compte des synergies entre produits chimiques (« effet cocktail»), ni de « la complexité des voies d’exposition, en particulier par contamination de l’environnement ou transfert de la mère à l’enfant lors de la grossesse ou de l’allaitement » ni du « fonctionnement de certains cancérogènes, ou de ces substances qu’on appelle « perturbateurs hormonaux » » (…) « De plus, aucune indication ne lui est donnée sur la possible toxicité des ingrédients utilisés. Le consommateur n’a donc aucun moyen d’évaluer la « dangerosité » du produit qu’il achète ».
L'ONG a interpellé les fabricants par écrit en leur demandant quelle était leur politique concernant certains produits fréquemment présents dans les cosmétiques et en particulier ceux qui figurent dans la liste de la convention OSPAR (Oslo Paris) qui a dressé une liste de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) à éliminer en priorité pour la protection de l’environnement marin Atlantique ;
- Dibenzodioxines polychlorées (PCDD)
- Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)
- Biphényles polychlorés (PCB)
- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Pentachlorophénol (PCP)
- Paraffine chlorée à chaîne courte (SCCP)
- Isomères de l’Hexachlorocyclohexane (HCH)
- Mercure et composés organomercuriels
- Cadmium
- Plomb et composés organiques du plomb
- Composés organoétains
- Nonylphénol / Ethoxylates de nonylphénol (NP/NPE)

…et substances assimilées
- Musk xylène
- Retardateur de flamme au brome

Substances ne figurant pas dans la liste OSPAR, mais soupçonnées de poser des problèmes de santé environnementale
- Les phtalates, dont
- Dibutylphtalates (DBP)
- Diéthylhéxylphtalates (DEHP)
- Les autres muscs synthétiques nitrés
- les muscs polycycliques
- Les autres phtalates
- Les autres éthoxylates d'alkylphénol
- Le bisphénol A (fortement suspecté d'être un perturbateur endocrinien)
- Le PVC des contenants

De nombreuses études publiées mettent en cause l'innocuité des surfactants.
- Le sodium lauryl sulphate (SLS) dont on sait au moins depuis le début des années 1980 qu'il cause notamment des irritations de la peau et des dermatites[17],[18],[19],[20],[21].
- Les Parabens sont aussi des irritants de la peau et sources de dermatite de contact chez les individus ayant développé une sensibilité allergique au paraben (faible pourcentage de la population)[22]. L'expérimentation animale a aussi montré que les parabènes ont une activité œstrogènique, agissant comme xénoestrogènes[23].
- L'utilisation prolongée de maquillage a également été liée à l'amincissement des cils[24].
- Des fragrances synthétiques sont largement utilisées dans les produits de consommation, dont certains peuvent provoquer des réactions allergiques[25].

Enfin, les compagnies produisant des cosmétiques sont périodiquement critiquées pour l'utilisation d'arguments pseudoscientifiques non basés sur des preuves scientifiques,, souvent conjointement à des allégations environnementales émaillant leurs étiquettes, publicités et discours marketing présentant leurs produits comme naturels, issus de l'artisanat ou de la tradition ou au contraire de « technologies de pointe », alors qu'ils contiennent surtout des produits courants issus de la chimie de synthèse.

## Nanomatériaux
Alors qu'il n'existait pas encore de définitions normées, dans l'Union européenne, en 2007, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs a produit une première définition des nanoparticules :,
« particules ayant au moins une dimension à l’échelle nano (une dimension < 100 nanomètres). Les nanoparticules se distinguent selon 2 groupes :
i) solubles et /ou dégradables lorsqu’elles sont appliquées sur la peau (liposomes, microémulsions, nanoémulsions) et
ii) les particules insolubles (TiO2, fullerènes, quantum dots), des nanomatériaux : matériaux ayant une ou plusieurs dimensions externes ou structure interne à l’échelle nano, qui pourrait lui conférer de nouvelles propriétés par rapport au même matériau sans caractéristiques nano ».
Plus tard, l'ICCR (en anglais : International Cooperation on Cosmetic Regulation, 2010) précisera dans un rapport les critères et méthodes de détection des nanomatériaux dans les produits cosmétiques. Ce rapport présente également la définition des nanomatériaux dans les produits cosmétiques :
« une substance utilisée dans un cosmétique est considérée comme étant un nanomatériau s'il s'agit d'un ingrédient insoluble, délibérément fabriqué, dont au moins une dimension est de l'ordre de 1 à 100 nanomètres dans la formulation finale, qui est suffisamment stable et persistant dans un milieu biologique pour permettre une interaction éventuelle avec des systèmes biologiques ».
En 2009, le Règlement Cosmétique donne une définition juridique du nanomatériau :
« un nanomatériau est un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm ». (le Règlement précise que cette définition peut évoluer avec les progrès dans la connaissance ».

## Législation européenne
- Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (directive « Cosmétiques »)[31].
- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques[32].

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title: Cosmétique

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{{Infobox}}

[[Image:Cosmetics.JPG|thumb|Produits cosmétiques]]

[[Fichier:Cosmetology1946.jpg|thumb|Classe d'[[Esthéticien (cosmétique)|esthéticienne]]s, [[États-Unis]], 1946]]

Les '''cosmétiques''' englobent une vaste gamme de produits destinés à embellir, protéger ou modifier l'apparence des parties superficielles du [[corps humain]], tels que la [[peau]], les [[Cheveu|cheveux]], les [[Ongle|ongles]] et les [[Lèvre|lèvres]], sans en altérer la nature intrinsèque.

Historiquement, leur utilisation remonte à l'[[Antiquité]], avec des civilisations comme les [[Égyptiens]] et les [[Sumériens]] qui en faisaient déjà usage. En [[Europe]], le [[maquillage]] devient populaire après les [[Croisade|croisades]], et dès le {{s-|XVIII}}, il s'intègre dans toutes les [[Classe sociale|classes sociales]].

== Étymologie ==
Cosmétique est issu du [[Grec ancien|grec]] ''kosmeo'' signifiant {{En français|je pare, j'orne}}{{Référence souhaitée|date=15 août 2025}}.

Le concept de cosmétique s'enracine dans [[Histoire grecque|l'histoire]] et la [[Langue grecque|langue grecques]], avec le terme κοσμητικὴ τέχνη (''kosmetikē tekhnē''), traduit par « technique de l'habillement et de l'ornement ». Dérivé de κοσμητικός (''kosmētikos''), « habile à ordonner ou à arranger », et de κόσμος (''kosmos'')<ref>{{Lien web |auteur=Henry George Liddell |lien auteur=Henry Liddell |auteur2=Robert Scott |lien auteur2=Robert Scott (philologue) |titre=κοσμ-ητικός |url=https://web.archive.org/web/20200803154107/http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dkosmhtiko%2Fs |site=[[A Greek-English Lexicon]] |date=2020-08-03}}</ref>, le mot « cosmétique » désigne l'intention de rehausser et d'orner le corps humain de manière harmonieuse, tout en préservant sa nature essentielle.

== Définition ==
Selon la définition en [[France]]<ref>{{Lien web |auteur=D’après l’article 2 du règlement Cosmétique (CE) n °1223/2009 et du conseil du 30 novembre 2009, le produit cosmétique présente une définition commune à l’ensemble des Pays membres de l’Union Européenne. |titre=QUELLE EST LA DÉFINITION D’UN PRODUIT COSMÉTIQUE ? |url=https://pole-cosmetique.fr/fr/faq/definition-produit-cosmetique/ |date=2021}}</ref>, un produit cosmétique est toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l’[[Épiderme (anatomie)|épiderme]], les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les [[organes génitaux externes]]) ou avec les [[Dent|dents]] et les muqueuses buccales. Son objectif principal est de nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, protéger, maintenir en bon état, ou corriger les odeurs corporelles, ce qui distingue les cosmétiques des [[complément alimentaire|complément alimentaires]]. Néanmoins, certains aliments comme l'[[huile d'olive]] ou le [[miel]] sont parfois utilisés comme ingrédients cosmétiques, soulignant la diversité des composants possibles tout en respectant leur utilisation spécifique.

La définition européenne des cosmétiques n'est pas la même que la définition de la [[Food and Drug Administration|FDA]]<ref>{{Lien web |langue=en-US |prénom= |nom= |titre=La face cachée des cosmétiques : quels risques pour la santé reproductive des adolescentes ? |url=https://theconversation.com/la-face-cachee-des-cosmetiques-quels-risques-pour-la-sante-reproductive-des-adolescentes-230983 |site=[[The Conversation (média)|The Conversation]] |date=2024-05-28 |consulté le=2025-05-08}}</ref>.

=== Sont des cosmétiques ===
* les produits d'[[hygiène]] : [[démaquillant]], [[dentifrice]], [[déodorant]], [[gel douche]], gel nettoyant intime, [[savon]], [[shampoing]], bain de bouche
* les produits de soin visage : crème antirides, crème de jour, crème de nuit, [[crème hydratante]], [[Hydrolat|eau florale]], [[gommage]], lait, [[masque (cosmétique)|masque de beauté]], [[baume à lèvres]], [[Tonique (cosmétique)|tonique]], sérums…
* les produits capillaires : [[après-shampooing]], [[défrisant]], [[Colloïde|gel]], [[huile]], laque, masque, [[teinture]],
* les produits de [[maquillage]] : anti-cerne, [[autobronzant]], [[ligneur]] (''eyeliner''), [[Fard (maquillage)|fard]], [[fond de teint]], [[khôl]], [[mascara]], [[Poudre (maquillage)|poudre]], produit pour blanchir la peau, [[rouge à lèvres]], [[Gloss (cosmétique)|gloss]], [[vernis à ongles]], [[highlighter]]
* les parfums : [[eau de Cologne]], [[eau de toilette]], [[parfum]], [[eau de parfum]]
* les [[Crème solaire|produits solaires]] : crèmes, huiles ou lotions ''après-soleil'' et solaires
* les [[Produit de rasage|produits pour le rasage]] et les produits dépilatoires : [[après-rasage]], [[crème dépilatoire]], [[mousse à raser]]
* les préparations pour bains et douches : [[bain à bulles|bain moussant]], huile de bain, [[sels de bain]]
* les produits de soin corps : huile, lait, gommage, crème pour le corps hydratante, crème pour les mains.

=== Ne sont pas des cosmétiques ===
* un cosmétique ne soigne pas, ce n'est pas un produit thérapeutique et médicamenteux. Les [[Médicament|médicaments]] doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché et prouver leur efficacité par des tests, mais les cosmétiques sont utilisés à des fins superficielles.
* les produits alimentaires : la cosmetofood, la cosmétique alimentaire, appartient à la pharmacopée pour certains mais pour d'autres à la cosmétique dans ce cas la séparation entre ces deux univers est floue.
{{Article détaillé|Nutricosmétique}}

== Caractéristiques des cosmétiques ==
Quelles que soient leurs formes (crèmes, gels, émulsion{{, etc.}}), les cosmétiques ont généralement tous la même structure :
* un ou plusieurs ''[[principe actif|principes actifs]]'' : substances actives qui assurent l'efficacité du produit. Le terme ''principe actif'' est couramment utilisé même si l'expression ''principe actif'' est normalement réservée aux [[médicament]]s.
* un [[excipient]] chargé de transporter les ''principes actifs''.
* des [[additif]]s : [[adjuvant (produit phytosanitaire)|adjuvants]] (pour parfumer, faire mousser{{, etc.}}), [[Conservateur (chimie)|conservateurs]] notamment [[parabènes]], [[Colorant industriel|colorants]], [[antioxydant]]s, [[émulsifiant]]s, stabilisateurs de [[Potentiel hydrogène|pH]], [[tensioactif]]s, agents de contrôle de la [[viscosité]]{{, etc.}}

Finalement, un cosmétique peut facilement contenir une vingtaine d'ingrédients, choisis parmi les {{nombre|8000|ingrédients}} cosmétiques référencés.

Les différents ingrédients peuvent être d'origine [[Plante|végétale]] ([[lavande]], [[amande]] douce{{, etc.}}), [[animal]]e ([[suif]]{{, etc.}}), [[minéral]]e ([[paraffine]], [[argile]], [[silicium]] organique{{, etc.}}) ou encore de synthèse ([[silicone]], [[parfum]] synthétique{{, etc.}}).

Les fabricants de produits cosmétiques ont l'obligation de documenter, par les essais et études appropriés, les revendications figurant sur leurs notices ou emballages et dans la publicité concernant l'activité du produit (anti-ride, hydratant, amincissant{{, etc.}}).

== Cosmétiques naturels ==
On{{Qui|date=15 août 2025}} a vu se développer récemment{{Quand|date=15 août 2025}} des produits cosmétiques « Bio » ou « Naturel ». Les caractéristiques permettant l'utilisation de ces qualificatifs ont fait l'objet de longues discussions. L'appellation « Bio » est réservée à des produits cosmétiques dont les ingrédients sont issus de l'[[agriculture biologique]]. Elle fait l'objet de [[Certification tierce partie|certifications]] délivrées par diverses organisations privées ([[ECOCERT]] en [[France]], SOIL Association, BDIH, [[Label Agriculture biologique|AB]]{{Etc.}}), utilisant chacune leur référentiel d'évaluation du produit et de ses ingrédients.

Les cosmétiques dits « ''naturels'' », sans définition précise, correspondent en général à des formulations exemptes d'ingrédients d'origine [[Pétrochimie|pétrochimique]]. La revendication « naturel » ou la certification « Bio » portent sur l'origine des ingrédients utilisés et leur [[traçabilité]]. Bien que la dénomination « d'origine naturelle » soit encadrée par des normes<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Cosmétiques bio et naturel |url=https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/cosmetiques-bio-et-naturel |site=[[Ministère de l'Économie et des Finances (France)]] |date=18/02/2021 |consulté le=2024-12-07}}</ref>, certaines marques basent leur stratégie de communication sur cet argument, sans le respecter entièrement pour autant. Il est donc important d'évaluer la composition des produits afin de s'assurer que la formulation soit réellement d'origine naturelle. Elle n'apporte à elles-seules aucune garantie sur la sécurité ou l'efficacité du produit. Certains ingrédients d'origine minérale, végétale ou animale subissent des transformations qu'on{{Qui|date=15 août 2025}} peut qualifier de chimiques{{Pourquoi|date=15 août 2025}}.

La tendance depuis 2010 est au développement des parfums dits biologiques ou naturels. L'organisation Ecocert certifie des eaux de toilette et des eaux de parfums : ainsi les ingrédients doivent répondre à une charte très stricte interdisant notamment les [[phtalates]] utilisés dans l'industrie chimique de la parfumerie classique.

La cosmeto-food est une technique cosmétique qui consiste à exploiter les bienfaits des fruits, légumes, épices et autres ingrédients dans des soins beauté, mélangés à des [[Huile végétale|huiles naturelles]] (huile d'amande douce, huile d'argan, huile d'olive...). Cette technique présente notamment l’avantage de ne contenir aucun produit de synthèse. Les ingrédients utilisés sont frais car souvent issus de producteurs locaux, et respectent le rythme des saisons, pour garantir l'efficacité des molécules et ne pas être trop gorgés d'eau{{Référence nécessaire|date=août 2025}}.

La technologie WPE ({{En anglais|Water Plant Emulsion}}) est un procédé permettant de créer une [[émulsion]] à partir de substances non miscibles. Cette émulsion utilise des éléments 100 % naturels afin de créer un produit fluide, non visqueux et non collant avec des principes actifs répartis de façon homogène afin de renforcer leur effet<ref>{{Article |langue=English |auteur1= |titre=WPE : A TECHNOLOGY FOR MICRO-EMULSIONS OF AN EXCEPTIONAL QUALITY |périodique=Export Magazine |date=May-June 2011 |lire en ligne= |pages= }}</ref>.

== Histoire ==
{{...}}
Dès le premier siècle, [[Néron]] et [[Poppée]] utilisaient la [[céruse]] (carbonate de [[plomb]] très [[toxique]]) et la [[craie]] pour blanchir leur peau, et le [[khôl]], aussi à base de plomb toxique, pour souligner leurs yeux, employant parfois du rouge contenant du [[Cinabre (pigment)|cinabre]] toxique pour leurs lèvres et leur teint<ref>{{Lien web |auteur=Derwell Queffelec |titre=À l'origine de l'esthétisation du regard |url=https://www.radiofrance.fr/franceculture/a-l-origine-de-l-esthetisation-du-regard-3764550 |site=[[Radio France]] |date=7 octobre 2020}}</ref>. Cette utilisation ancienne des cosmétiques, remontant aux civilisations égyptienne et sumérienne, s'est prolongée en Europe jusqu'au Moyen Âge, marquée par le blanchiment du visage et le rougissement des joues.

Les cosmétiques, initialement vendus en boutiques et pharmacies comme produits de luxe et d'amélioration de l'hygiène, sont devenus accessibles à toutes les classes sociales après les croisades. La commercialisation s'est diversifiée au {{s-|XVIII}}, intégrant la vente à domicile et l'événementiel, malgré des coûts souvent plus élevés. Les vendeurs spécialisés, appréciés des élites, offraient des produits de qualité, laissant une empreinte durable sur certaines marques prestigieuses<ref>{{Lien web |langue=anglais |auteur= |titre=When Celebrity Endorsers Go Bad |url=https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2002/02/03/when-celebrity-endorsers-go-bad/260776e6-d38c-4319-b683-eb466c499dce/ |périodique=[[The Washington Post]] |date=2 février 2002}}</ref>.

La fin du {{sp-|XIX|et le début du|XX}} ont vu une expansion notable de l'industrie cosmétique, portée par des figures telles qu'[[Elizabeth Arden]], [[Helena Rubinstein]], et [[Estée Lauder]]. Cette époque a établi les bases d'une industrie qui, par le milieu du {{s-|XX}}, a largement intégré les cosmétiques dans la vie quotidienne des femmes de presque toutes les sociétés industrielles, devenant un secteur générant des milliards de dollars au début du {{s-|XXI}}<ref>{{Lien web |auteur institutionnel=Association américaine des cosmétiques |titre=Une histoire de l'industrie cosmétique |url=https://www.cosmeticassociation.org/cosmetic-products/a-history-of-the-cosmetics-industry/ |site=cosmeticassociation.org |date=2024}}</ref>.

Chronologiquement on parle de cosmétique (esthétique & cosmétique){{Pas clair|date=août 2025}}. La dermo cosmétique appartient au domaine de l'esthétique cosmétique, à la [[dermatologie]], que l'on trouve en [[parapharmacie]] ou grandes surfaces, avec comme couleur symbolique le vert et blanc, et on parle de médicament par prescription (ordonnance) pour une maladie (médecine). Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de distinction entre toutes ces professions{{Lesquelles|date=15 août 2025}}, elles appartenaient à la médecine. L'origine des cosmétiques et des parfums, ainsi que la science appartenaient à la médecine{{Pas clair|date=août 2025}}. Au fur et à mesure de l'histoire il y a eu une séparation et une distinction des professions{{Lesquelles|date=15 août 2025}}.

== Industrie ==
En 2020, les dix entreprises qui dominent<ref>{{en}} Authority Data Sources : ''[https://www.cosmetics-technology.com/features/top-ten-cosmetics-companies-in-the-world/ Cosmetics Technology]''{{Référence obsolète}}, 2021, en ligne.</ref> le marché de la beauté sont :
# [[L'Oréal]]
# [[Unilever]]
# [[Procter & Gamble]]
#[[Estée Lauder]]
# [[Shiseido]]
#[[Nivea|Beiersdorf]]
#[[LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton|LVMH]]
# [[Kao Corporation]]
#[[Coty (entreprise)|Coty]]
# [[Johnson & Johnson]]

Dans l'[[économie de la France]], les parfums et cosmétiques sont en 2021 le troisième principal contributeur en positif du solde commercial de ce pays ({{Nobr|+ 13 milliards}} d'[[Euro]]), derrière celui des [[boisson]]s ({{Unité|+ 14,6|Md€}}) et de l’[[Secteur aéronautique et spatial|aéronautique civile]] ({{Unité|+ 15,5|Md€}}) et devant les [[Exportations d'armes de la France|matériels de guerre et produits liés]] ({{Unité|+ 10,2|Md€}}) <ref name="eco21">{{ouvrage|langue=|titre=EN 2021, L’EXCÉDENT COMMERCIAL LIÉ AUX MATÉRIELS DE GUERRE EST AU PLUS HAUT DEPUIS 10 ANS|sous-titre=|volume=223|titre volume=Bulletin de l’observatoire économique de la défense (Écodef)|éditeur=[[Ministère des Armées]]|année=Mars 2023|pages totales=8|passage=|isbn=|e-issn=2431-6148|lire en ligne=https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ssm/Ecodef_223.pdf|format électronique=PDF}}.</ref> .

== Législation et sécurité ==
Le domaine des cosmétiques est régi par une [[législation]] relevant en Europe autrefois de la [[Directive européenne]] 76/768/CEE amendée sept fois depuis 1976, et maintenant du [[règlement européen|Règlement]] (CE) {{numéro|1223/2009}} applicable dans tous les pays membres de l'[[Union européenne]]). Elle dresse une liste positive pour l'utilisation des colorants, conservateurs et filtres solaires ainsi qu'une liste négative (substances interdites) contenant, entre autres, les substances CMR ([[Cancérigène]] [[Mutagène]] [[Reprotoxique]]). L'{{Nobr|annexe 1}} du Règlement exige un ''dossier de sécurité'' pour chaque produit cosmétique.

En Europe, la sécurité des produits cosmétiques et de leurs ingrédients est surveillée par le SCCS ({{En anglais|Scientific Committee for Consumer Safety}}), instance rattachée à la [[Commission européenne]] pour l'évaluation scientifique de la sécurité des produits de consommation. Elle évalue toutes les nouvelles données scientifiques susceptibles de concerner les produits cosmétiques. Elle émet également des recommandations en vue d'adapter le Règlement à ces nouvelles données. Par ailleurs, le Règlement a institué le système de « ''cosmétovigilance'' » permettant de recenser rapidement toute information relative à d'éventuels effets indésirables liés à l'utilisation des produits cosmétiques.

Certains cosmétiques provoquent parfois des réactions directes ou secondaires chez certaines personnes [[allergie|allergiques]] ou s'étant [[Sensibilisation|sensibilisées]] à un des ingrédients du produit, sans parfois que cela puisse être anticipé à partir de données de sécurité disponibles en raison de la faiblesse numérique de la population concernée par les premières études. C'est pourquoi la réglementation oblige les fabricants à indiquer sur l'emballage ou étiquette de leur produit, outre leur nom et adresse, la liste complète des ingrédients dont la présence de certaines substances naturelles réputées allergènes.

Les produits cosmétiques mis sur le marché sont soumis aux contrôles permanents{{Refnec}} des autorités, notamment en France de la [[Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes]] (DGCCRF) et de l'[[Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé|Agence nationale de la santé et du médicament (ANSM]]) afin de retrouver la traçabilité, du fabricant, du labo, des ingrédients, et des pourcentages, les examens d'efficacité…, ceci est une protection pour le consommateur en cas de problème, ou d'allergie avec un produit cosmétique.

En matière de protection de l'environnement, les exigences du règlement [[REACH]] (sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques), mais ce dernier, entré en vigueur le {{1er}} juin 2007 ne concerne que les substances produites en grandes quantités, et exclut les [[nanoproduit]]s. Tous les autres ingrédients utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques sont concernés, ce qui restreint l'emploi de substances susceptibles de nuire à l'environnement, dont celles qui sont peu [[biodégradation|biodégradables]]{{Référence souhaitée|date=15 août 2025}}.

== Santé et environnement ==
Divers indices laissent penser{{Passage évasif}} que certains composants cosmétiques pourraient avoir un effet de [[Perturbateur endocrinien|perturbateur endocriniens]], voire pourraient augmenter le risque d'[[Fausse couche|avortement spontané]] pour les [[Esthéticien|esthéticiennes]] qui sont en contacts plus fréquents avec eux{{Référence nécessaire|date=août 2025}}.

Pour être commercialisé et librement utilisé, un cosmétique ne devrait pas nuire à l'environnement ni à la [[santé]], or plusieurs composants de cosmétiques qui ont été fréquemment utilisés dans ces produits (traditionnels ou industriels) et parfois le sont encore sont des [[perturbateurs endocriniens]] (actifs à faible dose), des produits toxiques (comme dans certains kohls traditionnels) et il semblerait y avoir une relation, pour une équipe de chercheurs polonais, entre la fréquence d'utilisation d'un produit cosmétique et le risque de [[cancer du sein]] (qui tend à augmenter non seulement au stade post-ménopausique, mais aussi chez les très jeunes femmes<ref name=":0">{{Article|langue=en|prénom1=Ewa|nom1=Konduracka|prénom2=Krzysztof|nom2=Krzemieniecki|prénom3=Grzegorz|nom3=Gajos|titre=Relationship between everyday use cosmetics and female breast cancer|périodique=Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej|volume=124|numéro=5|pages=264–269|date=2014|pmid=24694726|doi=10.20452/pamw.2257|lire en ligne=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24694726|consulté le=2025-05-08}}</ref>).

Diverses substances toxiques (plomb, certains [[éthers de glycols]]) sont maintenant interdites dans la plupart des pays, et les fabricants effectuent des tests de tolérance des cosmétiques pour éliminer les produits toxiques, [[allergène]]s, [[Photosensibilisation|photosensibilisants]]{{Etc.}} de leurs gammes de produits. L'[[oxyde d'éthylène]], utilisé dans certains cosmétiques a été classé cancérigène et mutagène (avec {{Citation|des preuves suffisantes de cancérogénicité pour le cancer du sein}}<ref name=":0" />) et divers [[xénoestrogène]]s sont soupçonnés de pouvoir contribuer au risque de cancers dits « hormonaux » (cancer du sein, des testicules, de la thyroïde…) dont les parabens, [[Sel d'aluminium|sels d'aluminium]], [[phtalate]]s, ou le {{Lnobr|bisphénol A}}<ref name=":0" />. Les effets synergiques des mélanges de ces produits chimiques ([[effet cocktail]]) sont encore difficiles à cerner, d'autant qu'ils se combinent aux effets d'autres facteurs environnementaux (dont l'exposition au soleil ou aux UV artificiels), d'éventuelles [[prédisposition génétique|prédispositions génétiques]] et du vieillissement de la peau et de l'organisme<ref name=":0" />.

En 1994, une étude<ref name=":1">{{Article|langue=en|prénom1=E. M.|nom1=John|prénom2=D. A.|nom2=Savitz|prénom3=C. M.|nom3=Shy|titre=Spontaneous abortions among cosmetologists|périodique=Epidemiology (Cambridge, Mass.)|volume=5|numéro=2|pages=147–155|date=1994-03|issn=1044-3983|pmid=8172989|doi=10.1097/00001648-199403000-00004|lire en ligne=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8172989|consulté le=2025-05-08}}</ref> américaine a porté sur le taux de [[Fausse couche|fausses couches]] chez des femmes nord-américaines (de [[Caroline du Nord]]), de 22 à {{Nobr|36 ans}}, ayant travaillé dans le domaine de la cosmétique, coiffure ou soins aux ongles durant leur grossesse. Sur {{nombre|8356|femmes}} ayant une licence en cosmétologie, ils ont identifié celles qui ont été enceintes entre 1983 et 1988 (64 % ont accepté de répondre à deux enquêtes par questionnaires écrits). L'étude a porté sur {{Nobr|96 femmes}} ayant connu un [[avortement spontané]] et 547 ayant eu un bébé viable et qui ont travaillé à temps plein en cosmétologie ou dans d'autres emplois durant le {{1er|trimestre}} de leur grossesse<ref name=":1" />. L'étude a montré une association statistiquement significative entre [[avortement spontané]] et le nombre d'heures travaillées par jour en cosmétologie, le nombre de soins aux cheveux effectués sur des clients par semaine, l'utilisation de [[désinfectant]]s à base de [[formaldéhyde]] et le fait de travailler dans des salons de [[manucure]], où des soins aux [[ongle]]s étaient prodigués par d'autres employés<ref name=":1" />. L'étude n'a par contre pas trouvé de corrélations très significatives pour le personnel à temps plein qui effectuait peu de soins aux cheveux, ou parmi les personnes qui travaillaient moins de {{Nobr|35 heures}} par semaine, ce qui laisse penser que les produits utilisés pour les soins aux cheveux ({{En anglais|chemical services}}) pourraient affecter la [[santé reproductive]], peut-être via des effets de [[perturbation endocrinienne]]<ref name=":1" />.

Ces dernières années{{Depuis quand|date=15 août 2025}}, c'est le «[[Parabène| Paraben]] » qui était utilisé comme conservateur ([[bactéricide]]) dans presque tous les produits cosmétiques (voir dossiers [[Afssaps]]{{Référence souhaitée|date=15 août 2025}}) ou formules en cosmétologie. Il existe plusieurs types de parabens, mais le plus nocif a été interdit et/ou retiré de nombreuses formulations car [[perturbateur endocrinien]] voire potentiellement cancérigène. Ceci est devenu un argument de vente dans le [[marketing]] de produits cosmétiques dits « Sans Paraben »{{Etc.}} Les consommateurs, très avertis et très regardant sur les produits naturels, contestaient les Parabens nuisibles pour leur santé{{Référence souhaitée|date=15 août 2025}}.

== Critiques et controverse ==
{{Loupe|Expérimentation animale}}
[[Fichier:Glitter_nail_polish_(purple).jpg|vignette|Paillettes plastique (Glitter) colorant un [[vernis à ongles]]]]
Au {{s-|XX|e}}, la publicité et la presse féminine ont considérablement favorisé le commerce et la popularité des cosmétiques. Dans les pays riches, certains cosmétiques sont utilisés par des jeunes filles et parfois jeunes garçons à un âge de plus en plus jeunes (chez les bébés parfois), et de plus par les personnes âgées. Les produits et accessoires de démaquillage, solvants à ongle pouvant avoir des effets sur la santé, ont suivi ce marché. Quand un segment du marché est en perte de vitesse, les industriels inventent de nouveaux produits fluo, intégrant des paillettes, ou ayant un goût (pour les rouges à lèvres par exemple). Par la publicité et des conditionnements étudiés, ils cherchent à conquérir un public plus jeune et plus âgé (avec les produits dits anti-âge, anti-vieillissement)…

Des critiques à l'égard des cosmétiques semblent avoir depuis longtemps existé. Elles émanent de certains [[moraliste]]s et religieux ([[Chrétien]]s, [[mormons]], [[Musulmans]]…) notamment, mais aussi au {{s-|XX|e}} de divers groupes ([[hippies]], [[féministe]]s ou d'activistes ''défenseurs des animaux'' (utilisés pour les [[Expérimentation animale|tests sur animaux]]<ref>{{En}} [http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductandIngredientSafety/ProductTesting/ucm072268.htm Tests cosmétologiques sur les animaux]{{Référence obsolète}}, ''[[Food and Drug Administration|FDA]]'', consultée le 2010/11/21</ref> d'allergie en laboratoires ou tués pour leur graisse ([[Huile de baleine|graisse de baleine]] ou de phoque autrefois utilisées pour les rouges à lèvre par exemple))){{Style à revoir|date=15 août 2025}} et d'une partie du public des ONG<ref>{{En}} [http://www.safecosmetics.org/companies/signers.cfm Signers of the Compact for Safe Cosmetics ; Campaign for Safe Cosmetics (Campagne pour des cosmétiques sûrs)]{{Référence obsolète}}, consulté 2007-07-05 ([https://web.archive.org/web/20070609155356/http://www.safecosmetics.org/companies/signers.cfm archivé 2007-06-09])</ref> ou de grandes [[ONGE]] comme [[Greenpeace]] qui dans le cadre de sa campagne ''éco-consommation/Vigitox''<ref name="Vigitox">[https://www.greenpeace.fr Campagne Vigitox]{{Référence obsolète}}, [[Greenpeace|''Greenpeace'']]</ref>, inquiètes{{Style à revoir|date=15 août 2025}} de la teneur en de nombreux produits chimiques toxiques ou potentiellement toxiques ou [[allergène]]s ou [[perturbateur endocrinien|perturbateurs endocriniens]] de la plupart des cosmétiques, dont dérivés du [[pétrole]], [[Laurylsulfate de sodium|sodium lauryl sulfate]] (SLS), et [[paraben]]s<ref name="GreenPeace">[http://www.greenpeace.org/raw/content/france/vigitox/documents-et-liens/documents-telechargeables/guide-cosmetox.pdf Guide cosmetox] {{Pdf}}, ''[[Greenpeace]]'', consultée 2010/11/21</ref>.

Greenpeace reproche notamment aux autorités de santé de ne pas tenir compte des [[synergie]]s entre produits chimiques (« [[effet cocktail]]»), ni de {{Citation|la complexité des voies d’exposition, en particulier par contamination de l’environnement ou transfert de la mère à l’enfant lors de la [[grossesse]] ou de l’[[allaitement]] }} ni du {{Citation|fonctionnement de certains cancérogènes, ou de ces substances qu’on appelle « [[perturbateurs hormonaux]] »<ref name=GreenPeace/>}} (…) {{Citation|De plus, aucune indication ne lui est donnée sur la possible toxicité des ingrédients utilisés. Le consommateur n’a donc aucun moyen d’évaluer la « dangerosité » du produit qu’il achète<ref name=GreenPeace/>}}.

L'ONG a interpellé les fabricants par écrit en leur demandant quelle était leur politique concernant certains produits fréquemment présents dans les cosmétiques et en particulier ceux qui figurent dans la liste de la convention [[OSPAR]] (Oslo Paris) qui a dressé une liste de [[Substance persistante, bioaccumulable et toxique|substances persistantes, bioaccumulables et toxiques]] (PBT) à éliminer en priorité pour la protection de l’environnement marin Atlantique ;

{{colonnes|nombre=3|taille=35|
* [[Dibenzodioxines polychlorées]] (PCDD)
* [[Dibenzofuranes polychlorés]] (PCDF)
* [[Biphényles polychlorés]] (PCB)
* [[Hydrocarbures aromatiques polycycliques]] (HAP)
* [[Pentachlorophénol]] (PCP)
* [[Paraffine chlorée à chaîne courte]] (SCCP)
* [[Isomère]]s de l’[[Hexachlorocyclohexane]] (HCH)
* [[Mercure (chimie)|Mercure]] et composés [[organomercuriel]]s
* [[Cadmium]]
* [[Plomb]] et composés organiques du plomb
* Composés [[organoétain]]s
* [[Nonylphénol]] / [[Ethoxylates de nonylphénol]] (NP/NPE)
…et substances assimilées
* [[Musk xylène]]
* [[Retardateur de flamme au brome]]
Substances ne figurant pas dans la liste OSPAR, mais soupçonnées de poser des problèmes de [[santé environnementale]]
* Les [[phtalate]]s, dont
* [[Dibutylphtalate]]s (DBP)
* [[Diéthylhéxylphtalate]]s (DEHP)
* Les autres [[muscs synthétiques nitrés]]
* les [[Hydrocarbure aromatique polycyclique|muscs polycycliques]]
* Les autres [[phtalates]]
* Les autres [[éthoxylate d'alkylphénol|éthoxylates d'alkylphénol]]
* Le [[bisphénol A]] (fortement suspecté d'être un [[perturbateur endocrinien]])
* Le [[Polychlorure de vinyle|PVC]] des contenants
}}

De nombreuses études publiées mettent en cause l'innocuité des [[surfactant]]s.
* Le [[sodium lauryl sulphate]] (SLS) dont on sait au moins depuis le début des années 1980 qu'il cause notamment des irritations de la peau et des [[dermatite]]s<ref>{{Article|langue=en|prénom1=T.|nom1=Agner|titre=Susceptibility of atopic dermatitis patients to irritant dermatitis caused by sodium lauryl sulphate|périodique=Acta Dermato-Venereologica|volume=71|numéro=4|pages=296–300|date=1991|issn=0001-5555|pmid=1681644|lire en ligne=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1681644|consulté le=2025-05-08}}</ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=en|prénom1=A.|nom1=Nassif|prénom2=S. C.|nom2=Chan|prénom3=F. J.|nom3=Storrs|prénom4=J. M.|nom4=Hanifin|titre=Abnormal skin irritancy in atopic dermatitis and in atopy without dermatitis|périodique=Archives of Dermatology|volume=130|numéro=11|pages=1402–1407|date=1994-11|issn=0003-987X|pmid=7979441|lire en ligne=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7979441|consulté le=2025-05-08}}</ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=en|prénom1=S.|nom1=Marrakchi|prénom2=H. I.|nom2=Maibach|titre=Sodium lauryl sulfate-induced irritation in the human face: regional and age-related differences|périodique=Skin Pharmacology and Physiology|volume=19|numéro=3|pages=177–180|date=2006|issn=1660-5527|pmid=16679819|doi=10.1159/000093112|lire en ligne=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16679819|consulté le=2025-05-08}}</ref>{{,}}<ref name="Final_Report_SLS">{{Article|langue=EN|titre=7 Final Report on the Safety Assessment of Sodium Lauryl Sulfate and Ammonium Lauryl Sulfate|périodique=Journal of the American College of Toxicology|volume=2|numéro=7|pages=127–181|date=1983-12-01|issn=0730-0913|doi=10.3109/10915818309142005|lire en ligne=https://doi.org/10.3109/10915818309142005|consulté le=2025-08-15}}</ref>{{,}}<ref>{{Article|langue=en|prénom1=H.|nom1=Löffler|prénom2=I.|nom2=Effendy|titre=Skin susceptibility of atopic individuals|périodique=Contact Dermatitis|volume=40|numéro=5|pages=239–242|date=1999-05|issn=0105-1873|pmid=10344477|doi=10.1111/j.1600-0536.1999.tb06056.x|lire en ligne=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10344477|consulté le=2025-05-08}}</ref>.
* Les [[Paraben]]s sont aussi des irritants de la peau et sources de [[dermatite de contact]] chez les individus ayant développé une sensibilité [[allergique]] au paraben (faible pourcentage de la population)<ref>{{Article|langue=en|prénom1=J. E.|nom1=Nagel|prénom2=J. T.|nom2=Fuscaldo|prénom3=P.|nom3=Fireman|titre=Paraben allergy|périodique=[[Journal of the American Medical Association|JAMA]]|volume=237|numéro=15|pages=1594–1595|date=1977-04-11|issn=0098-7484|pmid=576658|lire en ligne=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/576658|consulté le=2025-05-08}}</ref>. L'expérimentation animale a aussi montré que les parabènes ont une activité œstrogènique, agissant comme [[xénoestrogène]]s<ref>{{Article|langue=en|prénom1=J. R.|nom1=Byford|prénom2=L. E.|nom2=Shaw|prénom3=M. G. B.|nom3=Drew|prénom4=G. S.|nom4=Pope|titre=Oestrogenic activity of parabens in MCF7 human breast cancer cells|périodique=The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology|volume=80|numéro=1|pages=49–60|date=2002-01|issn=0960-0760|pmid=11867263|doi=10.1016/s0960-0760(01)00174-1|lire en ligne=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11867263|consulté le=2025-05-08}}</ref>.
* L'utilisation prolongée de maquillage a également été liée à l'amincissement des cils<ref>{{En}} ''Towards Beautiful Eyes – Solutions for Thinning Lashes and Dark Patches'', Kamau Austin{{Référence incomplète|date={{subst:aujourd'hui}}}}.</ref>.
* Des [[fragrances synthétiques]] sont largement utilisées dans les produits de consommation, dont certains peuvent provoquer des réactions allergiques<ref>{{Article|langue=en|prénom1=P. J.|nom1=Frosch|prénom2=B.|nom2=Pilz|prénom3=K. E.|nom3=Andersen|prénom4=D.|nom4=Burrows|titre=Patch testing with fragrances: results of a multicenter study of the European Environmental and Contact Dermatitis Research Group with 48 frequently used constituents of perfumes|périodique=Contact Dermatitis|volume=33|numéro=5|pages=333–342|date=1995-11|issn=0105-1873|pmid=8565489|doi=10.1111/j.1600-0536.1995.tb02048.x|lire en ligne=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8565489|consulté le=2025-05-08}}</ref>.

Enfin, les compagnies produisant des cosmétiques sont périodiquement critiquées pour l'utilisation d'arguments [[Pseudosciences|pseudoscientifiques]] non basés sur des preuves scientifiques<ref>{{En}} [http://news.scotsman.com/latestnews/-Pseudo-science-can39t-cover.3606975.jp Pseudo science can't cover]{{Référence obsolète}}, ''[[The Scotsman]],'' à propos des argumentaires pseudo-scientifiques</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=en-US |titre=cosmetics |url=https://www.badscience.net/category/cosmetics/ |site=badscience.net |éditeur=Bad Science |consulté le=2025-08-15 |archive-url=http://web.archive.org/web/20250523215008/https://www.badscience.net/category/cosmetics/ |archive-date=2025-05-23}}</ref>, souvent conjointement à des allégations environnementales émaillant leurs étiquettes, publicités et discours marketing présentant leurs produits comme naturels, issus de l'artisanat ou de la tradition ou au contraire de « technologies de pointe », alors qu'ils contiennent surtout des produits courants issus de la chimie de synthèse<ref name=Vigitox/>.

== Nanomatériaux ==
{{Article connexe|Nanomatériau}}
Alors qu'il n'existait pas encore de définitions normées, dans l'[[Union européenne]], en 2007, le [[comité scientifique pour la sécurité des consommateurs]]<ref group="Note">Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs (Scientific Committee on Consumer Safety ou SCCS ; anciennement SCCP, Scientific Committee on Consumer Products)</ref> a produit une première définition des nanoparticules :<ref name="AFSSAPS2011CosmetiquesSolaire">Afssaps, Rapport ''[http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/af86f9684f0e2810a7cf1d5b0cefb0d5.pdf État des connaissances relatif aux nanoparticules de dioxyde de titane et d’oxyde de zinc dans les produits cosmétiques en termes de pénétration cutanée, de génotoxicité et de cancérogenèse]''; adopté par La Commission de cosmétologie de l'Afssaps le 15 mars 2011, en réponse à la Saisine (n+2008 BCT0001) de la Direction générale de la santé (DGS) le 21 janvier 2008. 55 pages, PDF</ref>{{,}}<ref>SCCP, 2007</ref> <blockquote>{{Citation|particules ayant au moins une dimension à l’échelle nano (une dimension < 100 [[nanomètre]]s). Les nanoparticules se distinguent selon 2 groupes :
i) solubles et /ou dégradables lorsqu’elles sont appliquées sur la peau ([[liposome]]s, microémulsions, nanoémulsions) et
ii) les particules insolubles ([[Dioxyde de titane|TiO<sub>2</sub>]], [[fullerène]]s, quantum dots), des [[nanomatériau]]x : matériaux ayant une ou plusieurs dimensions externes ou structure interne à l’échelle nano, qui pourrait lui conférer de nouvelles propriétés par rapport au même matériau sans caractéristiques nano}}''.''</blockquote>Plus tard, l'ICCR ({{En anglais|International Cooperation on Cosmetic Regulation}}, 2010) précisera dans un rapport les critères et méthodes de détection des nanomatériaux dans les produits cosmétiques. Ce rapport présente également la définition des nanomatériaux dans les produits cosmétiques : <blockquote>{{Citation|une substance utilisée dans un cosmétique est considérée comme étant un nanomatériau s'il s'agit d'un ingrédient insoluble, délibérément fabriqué, dont au moins une dimension est de l'ordre de 1 à 100 nanomètres dans la formulation finale, qui est suffisamment stable et persistant dans un milieu biologique pour permettre une interaction éventuelle avec des systèmes biologiques}}<ref name="AFSSAPS2011CosmetiquesSolaire" />.</blockquote>En 2009, le Règlement ''Cosmétique''<ref>RÈGLEMENT (CE) No 1223/2009 Du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ; voir Chapitre I, Article 2, point k)</ref> donne une définition juridique du nanomatériau :<blockquote>{{Citation|un nanomatériau est un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm ». (le Règlement précise que cette définition peut évoluer avec les progrès dans la connaissance}}<ref name="AFSSAPS2011CosmetiquesSolaire" />.</blockquote>

== Législation européenne ==

* Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (directive « Cosmétiques »)<ref>{{Lien web | langue =fr  | titre =''Produits cosmétiques (jusqu’en 2013)''  | date =  | url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21191 | site =EUR-Lex   | consulté le =9 janvier 2018 }}.</ref>.
* Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques<ref>{{Lien web | titre =''Des produits cosmétiques plus sûrs pour les Européens''  | date =  | url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:co0013 | site =EUR-Lex  | consulté le =9 janvier 2018 }}.</ref>.

== Notes et références ==

=== Notes ===
<references group="Note" />

=== Références ===
{{références}}

== Voir aussi ==

=== Bibliographie ===
* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Marie-Claude|nom1=Martini|auteur2=Gérard Peyrefitte|titre=Cosmétologie: BTS esthétique-cosmétique|éditeur=[[Elsevier Masson]]|date=2008|isbn=978-2-294-70545-8|présentation en ligne=https://www.google.fr/books/edition/Cosm%C3%A9tologie/4e4-gjlIQsIC?hl=fr&gbpv=0|consulté le=2025-08-15}}
* [http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cosmeto.htm La cosmétologie à la Renaissance ; introduction par le {{Dr}} Jacques Chevallier]{{Référence obsolète}} ; textes numérisés par la [[BIU Santé]] collection [http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica.htm Medic@].
* [http://www.biusante.parisdescartes.fr/cosmeto/fr/ Secrets de beauté, une histoire de l'industrie cosmétique française], exposition virtuelle sur le site de la [[BIU Santé]].

=== Articles connexes ===
{{Catégorie principale}}{{Colonnes|taille=20|
* [[Liste des plantes à cosmétique]]
* [[Cosmétopée]]
* [[Parfum]]
* [[Savon]]
* [[INCI]]
* [[Manucure]]
* [[Maquillage]]
* [[Shu Uemura]]
* [[Perturbateurs endocriniens]]
* [[Solvant]]
* [[Surfactant]]
}}

=== Liens externes ===
{{autres projets
| Commons             = Category:Cosmetics
}}
* [http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/accueil.html Chimie et beauté] - dossier Sagascience du [[Centre national de la recherche scientifique|CNRS]]
* [http://www.greenpeace.org/raw/content/france/vigitox/documents-et-liens/documents-telechargeables/guide-cosmetox.pdf Dépliant d'information réalisé pas Greenpeace France en 2007 sur le danger des produits ménagers et cosmétiques commerciaux]

{{Palette|Produits cosmétiques|Société produits de beauté}}
{{Portail|chimie|odeurs, senteurs et parfum}}

[[Catégorie:Cosmétique|*]]

title: Présentation

Type: Classe de substances chimique par usage (d)

Partie de: Terminologie cosmétique

Usage: Embellissement (d), maquillage